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走進位于深圳蛇口的生產車間，一排排的工人正在制作服裝，翟會長告訴我們，雖然工廠仍然在生產，可是加工的數量已經大量減少。

深圳市服裝行業協會名譽會長 翟小平：

“像過去的話，我們一般的產量都是會在400件**左右，現在可能也就是200件左右”。減少的不僅是每天的生產量，從制衣工廠的數量到工人的數量，以至于利潤縮水都在30%以上。“那個時候的話如果是按毛利算應該有20%~30%的利潤，現在只有個位數，而且個位數還是小數”。

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僅僅通過批發成衣之后再零售在國內市場的同質化競爭越來越激烈，而在外貿市場上，訂單情況不僅不容樂觀，而且愈發惡化，與之相對應的是國內服裝市場對款式越來越多的追求。

影兒時尚集團總裁 俞淇綱：

“那個時候，只要有好一點的港臺的服裝，在內地就是模仿”。

從代工到自主設計生產，整個行業從做出服裝開始逐步走向做出自己的服裝，注意力從代工轉向設計，自主品牌紛紛涌現。

深圳市服裝行業協會會長 沈永芳：

“以前大品牌是出口轉型這塊做品牌，很多衣服做好了就很好賣，但是現在不行了，現在整個市場成熟了，整個市場在競爭，從沒有品牌到今天整個市場百分之九十幾都是自主品牌，這是一個完全的轉變。”

在做出自己的服裝以后，做好自己的服裝又成了一個擺在行業面前的一個新問題，越來越多的服裝生產者認識到千篇一律的服裝即便是自己的品牌也依然無法贏得消費者的青睞，那為了繼續能夠生存，他們又將何去何從呢？我們接著看。

從國外**設計院校畢業的隗婷瑜現在經營著自己設計的服裝，當初本以為自己的國外學習經歷會讓回國創業的路一帆風順，可是現實卻給她潑了一盆冷水。

設計師 隗婷瑜：

“我剛剛回國的時候，也是把我在國外學到的東西，讀書期間所接觸到的一些東西，原封不動拿回國變成我的產品，但是其實效果并不那么理想，并不是那么適應市場”。

如果說開始的時候，做出自己的服裝，只是讓自己生存的話，那么如何做好自己的服裝意味著能再多大程度上分得市場這塊蛋糕。

設計師 卜紅霞 ：

“如果這個市面上有同樣的設計，那我所做的只是一個重復，我希望消費者去感受到這個服裝跟人的這種關系，然后通過這樣子去了解自己跟了解服裝的本質是什么東西”。

從一件衣服當中去體會服裝的本質這不是一句空談，也只有讓消費者產生這樣的共鳴，才有可能走出困境。

設計師 謝妮可：

“文化一定要找到一個自己的基因，現在的市場經濟的變化已經不再是你把這個東西做到大家都喜歡，就是能讓人滿足了，而是你真的要讓大眾，可能不經過你的宣傳，他都能體會到你產品的用心”。

據統計，在深圳2000多家服裝企業中，75%以上的企業將銷售額的5%~15%作為設計創新的經費，而在深圳30萬的服裝從業人員中，設計師占了5%，而就是這5%的靈魂在2014年實現了2000多億的產值…