關(guān)于塑化劑的傳言依然陰魂不散地困擾著白酒行業(yè)，12月3日，白酒股因一則“茅臺酒送檢”的消息再度大跌，釀酒板塊集體暴跌6.61%，6只白酒股跌停。

　　且不論這其中的是是非非，對于多數(shù)白酒廠商打出的年份酒是否真的為多年的陳酒，筆者一直持懷疑的態(tài)度。釀酒是需要時間的，在近些年的時間里是不可能把幾十年的酒都釀完的，但現(xiàn)在中國的白酒市場就在釀造這樣的神話——各類高檔酒紛紛打出10年、20年、30年、50年甚至80年的年份酒。

　　但到底這些年份酒成色如何？

　　年份酒只是“浮云”？

　　近年來，我國酒行業(yè)內(nèi)掀起了一股“年份酒”風(fēng)，并且愈演愈烈。上世紀90年代，茅臺*早推出白酒“年份酒”，并推出了15年、30年、50年、80年的年份酒。

　　而80年的茅臺酒，年份比新中國成立的時間還長，且不說茅臺釀造所需的特殊原料糯高粱產(chǎn)量有限，就是在多年戰(zhàn)亂中溫飽尚且自顧不暇，何來多余糧食釀酒？言及于此，又聯(lián)想到茅臺的一段歷史插曲，當年紅軍過草地到達貴州，茅臺酒除了部分供飲用外，一大部分被用于紅軍治療傷口。而1959-1961年三年饑荒，糧食供給不上，尤其中西部出現(xiàn)大量人口減員的現(xiàn)象，溫飽尚無法保障，又哪來多余糧食釀酒？產(chǎn)量并不算*低的80年陳釀從何而來？

　　多位專家、學(xué)者在接受媒體采訪時均表示，目前市場上銷售的年份白酒大多是按一定的標準勾兌而成，所謂“10年”、“20年”，多是在基酒中添入了一定比例的陳酒。至于陳酒含量多少？全憑勾兌師的經(jīng)驗，有的年份酒甚至只加入了一滴或者幾滴。

　　如果說按照一般的理解，白酒產(chǎn)品全部用30、50年的陳酒來裝瓶銷售，這個酒基本是不能喝的，其色香味已完全脫離了產(chǎn)品質(zhì)量標準，甚至很難下喉。但，即便如此，想找出80年前的茅臺陳酒似乎也不是那么容易的事情。所謂的80年陳釀又真正添加了多少這種80年前的陳酒呢？

　　至于是否存在添加塑化劑使低檔酒搖身變成高檔年份酒，環(huán)境化學(xué)專家、環(huán)保專家、國際食品包裝協(xié)會常務(wù)副會長董金獅站出來表示，評年份酒的時候往往根據(jù)粘稠度和香味來評定酒的檔次和年份，這就導(dǎo)致了有些企業(yè)想要用短期酒做成年份酒，就有可能添加某些物質(zhì)。比如把香精加到普通白酒中，*后配制的白酒就能產(chǎn)生那個味道或者粘度，而這個香精里面可能就有塑化劑。而經(jīng)過這種“勾兌”，低檔酒搖身變?yōu)楦邫n年份酒其實，勾兌是白酒生產(chǎn)過程中非常關(guān)鍵的一個工藝，任何白酒產(chǎn)品都必須經(jīng)過這一步驟，通過勾兌可以平衡不同的酒體。但到底允許添加什么，什么又是**禁止添加的？同樣，到底添加了多少陳酒才能被稱作年份酒呢？

　　年份酒的說法，*初流行于國外，是對葡萄酒、白蘭地、威士忌等酒類的等級概念。國外具有年份標識的葡萄酒酒標上一般需要包含以下幾個內(nèi)容：酒廠名、酒名、葡萄品種、酒廠自行生產(chǎn)裝瓶、生產(chǎn)者的名稱及地址、酒精濃度、酒產(chǎn)區(qū)名稱、容量、釀酒葡萄采收的年份等。比如自酒蒸餾之日起，在橡木桶中儲存2年半以上的可以叫VO、VS，儲存4年半以上的叫VSOP，儲存6年半以上的叫XO。而人頭馬的路易十三，酒齡都在40年以上。同時，國外允許不同儲存年份的酒相互混合，但混合之后只能按照*低酒齡來分級。

　　參照之前專家的說法，如果按此標準，中國白酒根本沒有真正的年份酒。當然，中國白酒絕不應(yīng)當照搬國外的標準，因為白酒和洋酒的工藝明顯不同，白酒必然需要經(jīng)過勾兌工藝，而這就無法保證****的陳酒了。

　　年份酒標準缺失？

　　但作為中國白酒，也應(yīng)該有自己年份酒的評判標準。

　　據(jù)資料，早在2007年，劍南春曾研發(fā)了我國**個鑒別白酒陳釀年份的方法，即“揮發(fā)系數(shù)鑒別法”，當時雖然得到科技部、質(zhì)檢總局的認可，但是別的白酒企業(yè)卻不買賬，比如茅臺聲稱自己為醬香型，劍南春是濃香型，二者釀造工藝不同，不可以用一個標準檢測。而茅臺也表示，自己一直是以夠年份而著稱的，同時酒的品位和色澤都可以看出茅臺的品質(zhì)。*終，年份酒的標準并沒有出臺。

　　也或許大眾更多的采用的就是茅臺的這種說法，憑感官判斷，看看酒的色澤，看看酒是否掛杯來判斷酒的好壞。而這也正好有可能被不法奸商利用，于是某些不應(yīng)該出現(xiàn)在酒中的成分也出現(xiàn)了，低檔酒通過“勾兌”也變身為高檔年份酒。

　　筆者認為，就此來看，白酒的年份酒只是白酒企業(yè)的自我炒作，只是商家的營銷手段而已，而消費者也始終堅信“酒越陳越香”。廠家和消費者似乎亦成了周瑜打黃蓋，一個愿打，一個愿挨。

　　在這里，筆者突然想到，正在申請“國酒”商標的茅臺是不是也該對白酒行業(yè)做出些自己的貢獻。國酒可以不評，但標準不可缺失，如何評判年份酒，或許才是茅臺真正該與其他白酒企業(yè)研究的。這樣的科學(xué)標準出來了，年份酒才算是真正被正名了。