去年這個時候，男裝設計師Bianca Saunders正忙于策劃各種藝術展和演講活動。她已經連續兩年在倫敦男裝周期間發布自己的春夏系列設計了。

　　但在疫情爆發后，這些原定的工作安排不得不被取消。不過，Saunders也不打算再遵循往常的發布模式。今年夏天，她跳過了6月份的男裝發布日程，轉而與ShowStudio合作舉辦了一場論壇活動，并與攝影師Joshua Woods、作家Jess Cole共同推出了自己的雜志《We Are One of the Same》。Saunders并不想回歸到傳統的時裝發布周期中。

　　“這段時間以來，我得到了足夠多的自由，去相信自己可以在任意時候進行設計展示，而不是跟隨行業日程或其他設計師的決定，”她說：“在疫情發生之前，如果你跳過一個季度或是僅僅做一份Lookbook的話，別人會認為你非常激進。但現在，這些做法看起來完全正常。”

　　還有很多人像Saunders一樣正在做出改變。對于時尚界的整個生態系統來說，疫情正在改寫游戲規則，讓行業參與者得以在政府的強制封鎖舉措中生存下來。

　　時尚行業不得不從根本上徹底改變其標準運作方式，以適應社交隔離和居家辦公。持續的財務壓力在導致裁員的同時，還要求人們以有限的預算創造新的工作方式。從社交媒體到電商業務，這些在疫情之前就已經日益重要的技術正在變得更為關鍵。當下如火如荼正在進行的社會政治革命亦迫使該行業與根深蒂固的系統性種族主義作斗爭，并改變現狀。

　　簡而言之：時尚界正在經歷地震般的劇變。但這對設計師、買手、造型師、編輯和創意代理的未來意味著什么呢？BoF與一些業內管理者就***的時尚職業前景進行了深入交流。

　　代理經紀

　　即使在疫情爆發之前，人才代理經紀機構的重要性也在迅速得到凸顯。曾經依靠口口相傳來挖掘*新創意人才的獵頭們，如今開始在Instagram上搜羅情報。各機構不得不擴大他們的攝影師和造型師團隊，來滿足社交媒體的內容創作需求。

　　盡管疫情對財務造成了壓力，但當前的社會危機不僅加速了這些轉變，還創造了更多對新興多元化人才的需求。不可否認的是，傳統經紀公司將繼續在培養和支持創意人才方面發揮關鍵作用，但新涌現的創意平臺也將有機會利用社交媒體，將新興藝術家與商業客戶連接起來。

　　與更注重本土市場的傳統經紀公司相比，靈活、精通技術的經紀公司也將傾向于采取越來越包容的人才物色方式。

　　“時尚界和Instagram上那些不知道如何管理自己的社交媒體、或者是來自小城鎮、無法在別人面前展示自己作品的年輕人之間，曾經有著難以逾越的鴻溝，”Thursday’s Child的策展人Ashleigh Kane說道，該平臺會對來自世界各地的新興攝影師、電影制作人以及視覺藝術家進行指導和宣傳，并幫助他們與Nike、Converse和Maison Margiela等品牌合作。“消彌這些差距，從而為年輕人提供更多機會，這感覺真的很棒，”其補充道。

　　造型師

　　在過去的幾個月里，為了遏制疫情傳播而取消各種拍攝活動的做法，對造型師們的打擊尤為沉重。一些人為了維系收入而轉向遠程造型服務，但即使封鎖解除，拍攝活動得以繼續進行，該職業也不太可能回歸正常。

　　隨著各大品牌開始嘗試新的遠程圖像制作方式，數字影像的造型工作可能會變得更加普遍。曾為臺灣版《Vogue》打造全CGI五月刊封面的造型師Yii Ooi表示，他將繼續從事電腦合成攝影工作。“我此前并未預料到，自己的職業生涯會走上這個方向，但這很酷，”Ooi說：“你可以取得在現實生活中要花很多錢才能達到的效果。”

　　即使是已經重返片場工作的造型師，也將面臨重大變化。除了規模更小的團隊、強制性的口罩和更嚴格的衛生要求之外，日常差旅也不再像往常那么頻繁。預算吃緊的品牌更傾向于依賴本土人才，對那些需要坐飛機前來攝影的創意團隊的需求已經減弱。“我不會為了一次拍攝而去巴黎或東京待上48小時，”名人造型師Danielle Goldberg表示，“我也無法想象這種事情會真的發生。”

　　越來越多的造型師還必須在圍繞種族歧視和文化挪用的動態議題背景下進行創作思考。“我們將比以往任何時候都更加留意與我們一起工作的人，以及他們如何在社會活動中發揮自己的作用，”Goldberg說：“你想支持哪些群體？這是我一直都會思考的問題，但現在我將更加認真地對待它了。”

　　時裝編輯

　　時裝編輯的黃金時代早已結束，但這場疫情還加劇了出版商的壓力。除了廣告收入萎縮之外，該行業還面臨著系統性種族主義和不良的工作文化等負面問題，這些問題已經迫使許多高管先后離職。

　　另一方面，這場危機也為時尚界*引人注目的“把關人”角色和形象提供了新的機遇。

　　“是時候讓我們重新思考自己的定位、價值觀，以及我們想要推動實現什么目標了，”《Dazed》時尚業務負責人Emma Hope Allwood表示。

　　盡管許多雜志都在裁員，但也有一些雜志正在擁抱變革，重新定義了其作為時尚出版物的宗旨，并任命了更多元的創意人才。

　　時尚界的新一代編輯們將有機會推動對話，但他們也需要戰略性地思考，如何吸引受眾，并在一個**挑戰的時刻推動收入，這意味著要深刻理解讀者關心的是什么，以及這些事物如何與時尚及文化融為一體。

　　“未來，人們可能會更多地關注知識營養，而不是娛樂信息，”獨立時尚出版商、《Wallet》雜志創始人兼主編Elise By Olsen表示。

　　傳統的出版和發行模式也在發生變化，編輯們需要快速適應新的商業模式，減少對印刷廣告收入的依賴。

　　“重新評估并革新我們的運作方式將是至關重要的，”Olsen說。

　　設計師

　　多年來，設計師一直處于行業創意層級的頂端，但他們也忍受著日益繁重的日程安排。這場疫情正迫使人們重新思考上述兩個問題。

　　在過去的幾個月里，時裝設計師們聯合起來挑戰現狀，要求整個行業進行改變，他們采取了一些引人注目的舉措，對傳統時裝發布日程進行了重新調整。

　　這些變化對獨立設計師來說尤為重要——盡管他們的團隊規模很小，預算也很少，但他們大多時候都被業界期待著，能一年舉辦多次精彩的時裝秀。

　　即使等到疫情平息，但鑒于持續緊繃的預算以及對可持續環境議題的關注，時尚行業也很難再大舉回歸到傳統形式中。相反，設計師們需要在未來幾年內想出新的、有創意的方式來展示他們的設計系列。這是許多人都將面臨的挑戰。

　　Saunders說：“重要的是，這給了我選擇正確發展道路的機會。”

　　對企業文化不斷增強的期望，也可能導致人們更多地強調參與創作過程的團隊整體，而不是把注意力都放在一位明星設計師身上。舉例來說，Gucci和Burberry都在他們*新的Lookbook中加入了關于生產制作團隊的介紹。

　　“這將不再凸顯某個掌握權力控制一切的人，而是更多地關注那些讓這一切發生的團隊，”設計師Peter Do表示。

　　買手

　　通常情況下，各大買手會從時裝秀場趕到Showroom，去購買當季*新的服裝系列，但是長達幾個月的封鎖舉措可能會對此產生長遠影響。

　　虛擬Showroom和3D樣衣可能無法完全取代親身體驗，但是從這次疫情中涌現出來的技術創新將重塑買手職業的未來。

　　“我們已經學會了如何進行在線合作并維系業務運營，“Browns的采購總監Ida Petersson說道。

　　物色人才是買手的另一項重要工作，這項工作也將繼續得到發展。疫情爆發前，挖掘新設計師的工作大多是通過人際網絡完成的，但社交媒體已經成為買手在網上搜尋新興設計師的重要渠道之一。“我們非常強烈地感覺到，我們仍然希望發現、支持并培養新的創意人才，”Petersson表示，“這一次，我們必須學會如何以不同的方式完成這些工作。”

　　隨著品牌集合零售商繼續擴大其全球創意人才庫，這種尋找新興人才的數字替代方式可能會成為買手的常規操作。而像Zoom和BlueJeans這樣的高分辨率視頻會議應用，以及改進后的配送服務，只會繼續簡化遠程采買過程。

　　“目前而言，虛擬服務還沒有完全占據主導地位，”Petersson說：“但是，無視虛擬世界的做法將會與未來脫軌。”