近日，國際**時尚品牌ZARA母公司，西班牙企業Inditex集團發布了2020財年半年度報告。由于上半年疫情影響，Inditex集團的營收數據和盈利數據都不太好看，截止7月31日為止，其營收80.33億歐元（約合637億人民幣），同比下滑了37.3%；凈虧損1.98億歐元（約合15.7億人民幣），同比下降了103%。

　　當然，簡單的營收和盈利數據并不能說明Inditex和ZARA的“快時尚”故事就要在此收場，它慘淡的財報之下，仍有不少亮點等待挖掘。

　　第二財季扭虧為盈，ZARA母公司仍游刃有余

　　隨著上半年“黑天鵝”的來臨，以線下門店為主要盈利來源的Inditex遭遇了慘重的損失，旗下多個品牌皆出現了不同程度的銷售額下滑。

　　根據半年報顯示，Inditex旗下家居服飾品牌Oysho損失*小，銷售額下跌30.8%至2.08億歐元，再往上就是Pull & Bear、Stradivarius和Bershka，銷售額分別下跌33.79%（至5.78億歐元）、35.3%（至5.02億歐元）、35.9%（至6.92億歐元）。

　　核心品牌ZARA和ZARA HOME，以及Uterque和Massimo Dutti是銷售額下降*為嚴重的幾個品牌，分別跌37.8%（至55.32億歐元）、40.3%（至3100萬歐元）、58%（至4.9億歐元）。

　　銷售額的大幅下滑影響下，Inditex自然沒能交出令投資者們滿意的答卷。不過這份慘淡的財報中也并非沒有亮點。

　　將半年報拆分來看，今年**財季中Inditex虧損了4億歐元，這是半財年中主要的虧損來源。而第二財季中Inditex卻出人意料地扭虧為盈，凈利潤達2.14億歐元。這意味著Inditex已經開始從疫情帶來的陰影中走出。

　　Inditex也在半年報中確認了這一點。Inditex表示，目前企業已經走到了轉折點，為了進一步提升公司的盈利能力，已在上半年為“商店優化計劃”撥出了3.08億歐元的準備金。若是不計這些準備金，Inditex在上半年其實可以保持約3900萬歐元的盈利，這也從側面反映出了Inditex仍游刃有余。

　　精簡門店數量，ZARA母公司發力線上賽道

　　“精簡運營”，是Inditex目前迫切需要完成的任務之一，為了完成這一任務，Inditex從年初就開始了對旗下門店的清理計劃。在2020財年**財季報告中，Inditex曾透露稱，將在2020-2021年間關閉1000-2000家門店，這相當于全球現有門店數量的13%-16%。

　　Inditex表示，本次“關店潮”將主要針對那些銷售業績較差的品牌門店，比如Massimo Dutti、Bershka，以及去年剛剛進入中國市場的Uterque。

　　Inditex還表示，這波關店潮將主要針對亞洲和歐洲地區，但對于中國市場，Inditex仍保持著看好的態度。在接受媒體采訪時，Inditex集團公關部表示，未來將在中國開設新的ZARA北京王府井旗艦店，一旦建成，它將會是亞洲規模*大的ZARA門店。

　　不過總體來看，Inditex計劃中的門店數量要比從前少得多，按照現有的比例計算，其門店數量預期會下降至6450-6250家。若是算上Inditex未來計劃新增的門店，這個數字將提升到6700-6900家。

　　相較從前龐大而臃腫的線下門店群，收縮門店數量可以有效地減少運營成本，為Inditex從2012年就開始的線上化轉型提供條件。根據財務數據顯示，其上半年在線銷售額同比增加了74%，今年4月份更是達到了95%的同比增長率。疫情讓Inditex看到了線上銷售可期的潛力，也堅定了它未來朝線上化發力的決心。

　　Inditex在財報中表示，其*終目標是進一步整合全球銷售網絡，到2020年底旗下品牌的所有產品均可實現線上購買。同時它還認為，在其線上化戰略和門店精簡計劃的推動下，公司整體業績有望在2020下半財年重回正軌。

　　進軍線上的優衣庫背后，國產時尚品牌們已借機爭先

　　作為全球范圍內另一家“快時尚”服裝零售巨頭，優衣庫母公司迅銷集團也因為“黑天鵝”的沖擊而掉進了虧損泥坑。

　　根據迅銷集團2020財年第三財季銷售數據顯示，其營收同比下降了39.4%，虧損額達到43億日元（約合2.78億人民幣）。綜合其2020財年前九個月的數據來看，迅銷集團營收約為1.54萬億日元，同比下降15.2%，凈利潤為152 0173 3840億日元，同比下降46.6%。

　　和競爭對手Inditex一樣，迅銷集團的線上化計劃也正有序進行中。數據顯示，其核心品牌優衣庫日本的三季度電商渠道銷售額同比上漲了47.7%，此前迅銷集團就曾表示，將把未來的增長重心放在電商改革之上。

　　此外，憑著龐大的體量和值得信賴的品牌，迅銷集團一度凋敝的業績已經開始復蘇，仍以優衣庫日本為例，其6月份銷售額增長了26.2%，大中華區收入和利潤也呈現增長態勢。

　　由此可見，“黑天鵝”帶來的挫折還不足以擊垮這兩家服裝零售巨頭，它們的線上化仍然有條不紊的進行著。但它們沒有發現的是，從前起步總是慢上半拍的國產時尚品牌們，已經乘著國內直播帶貨的風口跑在了前面。

　　跑在巨頭們前面的國產品牌們，還能**多久？

　　在很長一段時間內，諸多國產服裝品牌都遠遠落在ZARA、優衣庫等國外**后面。當美特斯邦威、拉夏貝爾、海瀾之家、森馬等品牌還在苦苦摸索轉型的出路時，ZARA、優衣庫已經開創了新潮的“快時尚”模式，憑借急速的上新，優秀的質量和相對低廉的價格，ZARA、優衣庫開始慢慢蠶食國產品牌們的市場。

　　面對競爭，國產品牌們不得不快步跟上ZARA、優衣庫。在“快時尚”依賴的供應鏈管理模式上，各大國產品牌爭相模仿ZARA；在對產品質量的把控上，它們又學習優衣庫。但總體來說效果不佳，曾被譽為“中國ZARA”的拉夏貝爾就是個很好的例子。

　　自2014年和2017年分別在港交所和上交所上市后，拉夏貝爾就開始借鑒ZARA的擴張套路，2018年全**店數量達到9674家，甚至一度超過了ZARA。此外，拉夏貝爾的產品上新速度也直逼ZARA，近千款新品說換就換，更新速度*快。

　　不過，拉夏貝爾并沒有考慮到自身的承受能力，雖然它模仿了ZARA的模式，但ZARA背后Inditex集團體量所帶來的龐大且完善的供應鏈，是拉夏貝爾所學習不來的。過度擴張*終導致拉夏貝爾爆發債務危機，幾乎到了退出行業的邊緣。此外，森馬、海瀾之家等服飾企業也沒能成功模仿ZARA、優衣庫的成功。

　　雖然在模式上沒法超越ZARA、優衣庫，但近年來逐漸興起的直播帶貨似乎成了國產服裝品牌們的新機會。隨著越來越多的明星大腕入駐直播間，他們直播幾小時的帶貨銷售額，往往抵得上同時間段普通電商渠道的數倍甚至數十倍。

　　轉型需求強烈的國產服裝品牌自然不會放過這個風口，不少品牌都已經抓住了先機。以森馬服飾為例，其在2019年線上業務營收就已達到53.35億元，占比27%，今年上半年線上業務營收占比更是達到了近36%。

　　反觀ZARA、優衣庫，體量帶來的優勢讓它們一度減緩了線上化轉型。Inditex今年線上業務占比不到15%，而迅銷集團線上業務占比在2019年才剛剛突破11%。不過，隨著疫情帶來的線下業務凋敝，兩家巨頭已經注意到了線上渠道的重要性，未來國產品牌們是否能在同一賽道上擊敗ZARA和優衣庫？恐怕仍要打一個大大的問號。（文章來源：鈦媒體APP）