因應時代需求以及消費者的道德偏向，以低價、快消作為運轉基石的快時尚行業正在進行環保和可持續方向的改進。

　　據咨詢機構McKinsey & Co.麥肯錫數據，全球市場產業每年制造1,000億件服飾，其中3/5在一年內即被啟用，形成*大浪費的同時，造成了污染和能源浪費，服裝制造業的碳排放目前占全球每年碳排放的10%。

　　自瑞典快時尚品牌H&M在2013年推出Conscious Exclusive后，其全球三大競爭對手Zara、Gap和Uniqlo及各自母公司都相繼展開可持續發展方面的承諾及具體措施，其中Zara在2016年9月亦首次推出可持續系列Join Life，該系列主要由Zara的回收產品進行再造而生產出來。

　　美國巨頭Gap Inc. (NYSE:GPS)蓋璞集團此前承諾，2021年該集團將僅從有機農場或其認為的可持續生產商購買棉花；H&M Hennes & Mauritz AB (HM-b.ST)海恩斯莫里斯集團則表示2020年開始，公司能夠實現全線有機棉使用，2030年前實現產品制造原材料全部來自回收，而目前的比例為35%；Inditex SA (ITX.MC)印地紡集團旗下品牌在生產過程中更多使用良好棉花發展協會(Better Cotton Initiative，BCI)的棉花和TENCEL? lyocell在內的可持續原材料，同時致力于到2018年服務器和辦公場所消耗的能量將****來自可再生能源，并承諾到2020年將削減20%的能量消耗；日本巨頭Fast Retailing Co. Ltd. (9983.T)迅銷集團則致力于制造過程使用更少的水和化學物質。

　　不過，快時尚行業的上述努力也飽受質疑。

　　香港紡織服裝研究協會首席執行官Edwin Keh葛儀文表示，快時尚行業與環保天然為敵，該行業的商業模式從根本上來說就是不可持續的。

　　在2016年底評論Zara推出的Join Life系列時，時尚研究數據公司Edited首席分析師Emily Bezzant預計，可持續系列只占Zara產品的1.5%，H&M的環保系列產品也僅僅占到3.5%。她亦坦言，快時尚和可持續行業天然不匹配，對于快時尚行業的*大挑戰是，協調可持續系列的價格符合快時尚，以適應千禧一代的環保需求。

　　在瑞典巨頭海恩斯莫里斯負責可持續發展的Anna Gedda接受彭博社采訪時表示，該集團正在致力將于可持續系列產品的價格降下來，伴隨著規模化，成本會下降，以達到與普通一系列一樣，讓大眾消費者可以負擔得起。她表示，可持續是集團的長期投資，不會從消費者身上收取額外的費用。

　　印地紡集團環境可持續發展經理Germán García Ibá?ez則表示，公司正在努力尋找更具可持續性的材料，他表示現在的材料容易破壞，其中牛仔產品只能用15%的再生棉，因為必須與新的棉花結合才能進行生產。（無時尚中文網）