“我們這兩天至少見了50位中國設(shè)計(jì)師吧?！泵绹I手Carol Song說完低頭喝了一口咖啡提神，坐在她身旁的搭檔Jesse Hudnutt默契地接過話頭：“看衣服、拍照、和設(shè)計(jì)師交流，在下單之前有很多步驟?！?/span>

Carol Song和Jesse Hudnutt為買手店Opening Ceremony工作，都是2016秋冬上海時(shí)裝周的特邀嘉賓。不久之前，兩人所在的美國買手店Opening Ceremony宣布進(jìn)入“2016中國年”，不僅推出了與Anna Sui、Vivienne Tam等華裔設(shè)計(jì)師的聯(lián)名膠囊系列，還引進(jìn)了一批中國新銳設(shè)計(jì)師品牌入駐，譬如Angel Chen、Museum of friendship、Boundless就是他們?cè)谏虾Ｍ诰虻降摹?/p>

Opening Ceremony買手Jesse Hudnutt和Carol Song（右）

而和他們一樣被上海時(shí)裝周邀請(qǐng)而來的國際買手還有3位。王汁、上官喆、李筱......近年活躍在國際時(shí)裝周上的東方面孔讓“中國設(shè)計(jì)師”這一概念不斷具象化。H.Lorenzo、Opening Ceremony、10 Croso Como等歐洲和美國的知名買手店*為勤奮，這幾年的上海時(shí)裝周從不缺席，來中國尋找設(shè)計(jì)新星。

不過在熱鬧的表象之下，我們是否就可以斷言，繼安特衛(wèi)普六君子與日本三劍客之后，即將迎來的是中國時(shí)代？?jī)H在中國本土市場(chǎng)贏得媒體關(guān)注和知名度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以稱為一個(gè)“時(shí)代”，能獲得國際市場(chǎng)的認(rèn)可才更名正言順。

4月8日上海時(shí)裝周開幕秀，頭排陣仗可能創(chuàng)下有史以來*華麗記錄。法國時(shí)裝工會(huì)首席執(zhí)行官Pascal Morand、意大利時(shí)尚協(xié)會(huì)主席Carlo Pascal、法國l’claireur買手店創(chuàng)始人Armand Hadida、Vogue意大利版資深編輯Sara Maino，以及英國時(shí)尚專欄作家Gemma Williams都是座上賓。

英國時(shí)尚專欄作家Gemma Williams（右）

Gemma Williams去年出版了她的新書《時(shí)尚中國》（Fashion China），介紹了41個(gè)中國獨(dú)立設(shè)計(jì)師品牌和商業(yè)品牌。她所熟識(shí)的中國設(shè)計(jì)師大多產(chǎn)自英國的時(shí)裝院校，例如王海震、郭一然天、王逢陳......有趣的是那道分水嶺：老一輩畢業(yè)生通常會(huì)留在倫敦實(shí)習(xí)、工作、獨(dú)立門戶，而新生代設(shè)計(jì)師則傾向于回國創(chuàng)立同名品牌。

“這一季上海時(shí)裝周上的設(shè)計(jì)師人數(shù)多出兩倍。”輾轉(zhuǎn)于各個(gè)秀場(chǎng)與showroom（訂購會(huì)）的她很快發(fā)現(xiàn)這一變化：“可沒人能預(yù)言這些品牌能夠存活多久?！逼查_中國時(shí)尚產(chǎn)業(yè)不夠成熟這一外部因素，缺乏深思熟慮以及商業(yè)經(jīng)驗(yàn)是導(dǎo)致年輕設(shè)計(jì)師半途退場(chǎng)的主要硬傷。

從去年開始，創(chuàng)業(yè)時(shí)機(jī)成為行業(yè)內(nèi)的討論焦點(diǎn)。Vogue美國版主編Anna Wintour不止一次提醒學(xué)生：“畢業(yè)后直接創(chuàng)立同名品牌的成功范例非常少?！币?yàn)闀r(shí)裝畢竟是門生意，而大多設(shè)計(jì)學(xué)府不會(huì)耗費(fèi)時(shí)間教導(dǎo)學(xué)生如何生產(chǎn)、交付、銷售、公關(guān)，至于品牌定位、產(chǎn)品定價(jià)等商業(yè)策略根本無法用一兩門課程解釋清楚。

Gemma Williams與中國設(shè)計(jì)師交流過程中發(fā)現(xiàn)，站在自己對(duì)面的年輕人更愛談?wù)搲?mèng)想，但在供貨、生產(chǎn)、銷售等商業(yè)方面的籌備幾近空白。“這就是為什么，我建議他們畢業(yè)后為品牌工作1-3年，隨后決定是否創(chuàng)立個(gè)人品牌。以他們現(xiàn)在的狀況在中國市場(chǎng)或許能夠生存，但如果想要打開國際市場(chǎng)，至少還需要好幾季的試煉?！?/p>

尷尬的是，只有被海外買手問懵時(shí)，中國年輕設(shè)計(jì)師才會(huì)意識(shí)到自己癥結(jié)所在。去年，洛杉磯買手店H.Lorenzo創(chuàng)始人Lorenzo來上海時(shí)裝周時(shí)曾提到showroom中的混亂景象——整季衣服擠作一堆，看不到重點(diǎn)。此外，不少中國設(shè)計(jì)師在面對(duì)海外買手店的訂單時(shí)，往往不懂得提供離岸價(jià)格，也不懂得外貿(mào)規(guī)則。一部分設(shè)計(jì)師因此曾推掉了進(jìn)駐海外平臺(tái)的機(jī)會(huì)。

Mode上海服飾展

ontimeshow

Vogue意大利版編輯Sara Maino

這幾天，負(fù)責(zé)為Vogue挖掘全球設(shè)計(jì)人才的Sara Maino同樣穿梭在上海各個(gè)角落。從Uma Wang、Vega Zaishi Wang，到Xiao Li，Vogue提攜了一批中國時(shí)裝設(shè)計(jì)師。在Sara Maino看來，現(xiàn)在的中國時(shí)尚產(chǎn)業(yè)就像152 0173 3840年代的日本，處在時(shí)尚產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前夕。各類創(chuàng)意人才不斷涌現(xiàn)，但尚未具備走出**的準(zhǔn)備。她舉了一個(gè)例子：“*簡(jiǎn)單的道理就是，你不可能原封不動(dòng)地把在國內(nèi)銷售的東西帶到米蘭去賣，可大部分人沒有意識(shí)到這一點(diǎn)”。

除了銷售知識(shí)的匱乏，國外的買手們還認(rèn)為中國設(shè)計(jì)師的產(chǎn)品定價(jià)太高。

無論是看秀，還是逛showroom，Sara Maino這位來自意大利的時(shí)尚星探總是習(xí)慣用手機(jī)拍照，隨后在與設(shè)計(jì)師聊天的過程中記下品牌名稱，例如Xu Zhi、SHUSHU/TONG。在上海官方showroom——Mode上海服飾展中，她見到此前在巴黎認(rèn)識(shí)的中國設(shè)計(jì)師品牌Tommy Zhong，并準(zhǔn)備在Vogue網(wǎng)站“新興設(shè)計(jì)師”版塊中加以介紹與推廣。Tommy Zhong去年9月剛剛從英國英國格拉斯哥藝術(shù)學(xué)院畢業(yè)，目前拿到了Hostem、Water Stone等買手店訂單。據(jù)Tommy Zhong介紹，展示系列里單價(jià)第二高的一件大衣批發(fā)價(jià)定為345英鎊（約合3180元人民幣），“Sara Maino覺得價(jià)格略為偏高，但這些特殊布料都是手工制作，而且工廠在倫敦，固定成本比較高”。

Tommy Zhong

Tommy Zhong

大多設(shè)計(jì)師會(huì)在產(chǎn)品成本基礎(chǔ)上乘以利潤系數(shù)，但市場(chǎng)因素常常容易被忽略。“如果一條裙子開價(jià)800英鎊，那為什么不去選擇成熟的大品牌呢？”Gemma Williams說道：“要讓外國人列舉十個(gè)中國設(shè)計(jì)師的名字，就已經(jīng)是個(gè)大難題，更別說讓他們花錢消費(fèi)了。何況有些中國年輕設(shè)計(jì)師才做了3、4季?！?/p>

“開設(shè)副線，或是與品牌跨界合作都不妨是條出路?！盙emma Williams補(bǔ)充說：“拿Masha Ma下設(shè)的副線MA by Masha Ma為例，較為親民的價(jià)格可以讓更多的顧客體驗(yàn)到設(shè)計(jì)師風(fēng)格?！?/p>

但在買手眼里，中國設(shè)計(jì)師目前*大的問題仍舊在于設(shè)計(jì)與做工。

歐美時(shí)尚界中有一條不成文的行規(guī)，買手店會(huì)觀察設(shè)計(jì)師連續(xù)三季的表現(xiàn)，確保穩(wěn)定性后，再做出是否下單的決定。這條黃金定律在中國尤為適用，Lorenzo曾經(jīng)發(fā)現(xiàn)有些中國設(shè)計(jì)師會(huì)因?yàn)槭袌?chǎng)反饋而改變自己的設(shè)計(jì)師風(fēng)格。

“成熟的設(shè)計(jì)師，例如Uma Wang，你很清楚她的個(gè)人印記?？捎行┰O(shè)計(jì)師并不太確定自我風(fēng)格，他們有時(shí)會(huì)180度大轉(zhuǎn)彎，從東走到西”。而他需要尋找的是有辨識(shí)度，風(fēng)格強(qiáng)烈的品牌，中國元素并非必然選項(xiàng)?！?/p>

Lorenzo（左）

在Mode為期四天的展會(huì)期間，Lorenzo直接下單的品牌包括云鳳思儒和劉露；Opening Ceremony則對(duì)Peng Chen、Heydey、Atelier Rouge Pekin和Moto Guo表示出了訂單意向。兩家買手店并沒有多談選品標(biāo)準(zhǔn)，或許從他們的顧客群中可以窺得一絲線索。Jesse稱Opening Ceremony的顧客“總是希望買到****的東西，無論是色彩、面料、剪裁、抑或廓形”，其中就包括Susie Bubble這樣的一線時(shí)尚博主。

和他們相比，來自法國的Armand Hadida更為嚴(yán)苛。“你怎么可能期待一個(gè)在學(xué)校念了3年設(shè)計(jì)的學(xué)生創(chuàng)造奇跡？這就好比要求剛剛學(xué)會(huì)ABC的孩子寫詩一樣?！边@位巴黎老牌買手店L’claireur創(chuàng)始人說道：“這次我在上?？吹叫愦蠖嘞袷钱厴I(yè)作品，或許表面挺熱鬧，可還處在稚嫩的基礎(chǔ)階段?！?/p>

巴黎買手店L’claireur創(chuàng)始人Armand Hadida

“你拿中國和日本的設(shè)計(jì)師品牌作比較，設(shè)計(jì)、銷售是相差無幾，但面料、做工還有差距?！盠orenzo說道。造成這種局面的因素除了有設(shè)計(jì)師的選擇和技術(shù)，還有代工廠的工藝水平。2014年從倫敦圣馬丁回國自創(chuàng)品牌的陳安琪就發(fā)現(xiàn)，設(shè)計(jì)完成后的制作過程令人頭疼。她此前從來沒有想過小到針線都要嚴(yán)格把控，設(shè)定交付日期時(shí)還要將中國工廠愛拖延的毛病考慮在內(nèi)。而且，稍不留意的話，設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)和用料都可能走樣。

交付日期的被動(dòng)也和上海時(shí)裝周的排期過晚有關(guān)。每年2月，首批時(shí)裝品牌就開始在紐約發(fā)布起秋冬系列了。等到四大時(shí)裝周結(jié)束之后，緊挨著東京、首爾站，輪到上海時(shí)已經(jīng)是4月中旬。對(duì)于在上海時(shí)裝周期間發(fā)布新系列，并和買手接洽訂單的中國設(shè)計(jì)師而言，完成訂單的時(shí)間壓力會(huì)更大。

“和大部分設(shè)計(jì)師聊下來，會(huì)告訴我做設(shè)計(jì)是他們的夢(mèng)想。但這種說法很幼稚，他們并不知道我們想了解的是生產(chǎn)地，商業(yè)策略等等。想當(dāng)設(shè)計(jì)師的年輕人很多，但真正能走到那一臺(tái)階的還需要好幾季的試煉?！盙emma Williams說。

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