奢侈品牌打折是大部分購物者都喜聞樂見的事，這么做通常都是為了清庫存，好為下一季的新商品騰出空間來。盡管奢侈品牌都知道打折或多或少會損害品牌的形象，但由于每一次預估市場需求都是準確的，對款式是否會流行的判斷也不是回回都能吃準，因此總會有賣不動產品。

圖片來源：Vetements

關于奢侈品牌是否應該打折，*近炙手可熱的巴黎品牌Vetements表示了堅決反對。Vetements的CEO Gurum Gvasalia *近在參加瑞典皇家理工大學一場討論中認為，打折意味著品牌生產過剩，奢侈品牌要做應該是讓生產量略小于市場需求。

“賣出一件然后就沽清，總比賣出一件然后另一件拿去打折得要好，”他說，“一旦開始打折，品牌就回不了頭了。”

Vetements 2016春夏系列

*明顯的體現是，Vetements從來不接受補貨——時裝品牌每年都會有固定次數面向零售店買手的訂貨會，買手在訂貨會上根據自己所需要的款式和件數下單，假如零售店發現銷量很好，提早脫銷，大多數時尚品牌都接受買手再回來補貨。

但在Vetements，買手只有一次下單的機會。“我們**季的衛衣賣得非常快，收到了數千個請求希望我們能再生產一次。如果我們答應了，完全可以**之內就生產出一百萬件來，但是這么做的話是對首次購買者的不尊重。” Gurum Gvasalia說。

以目前Vetements的名氣，它的確有底氣去拒絕訂單。來自格魯吉亞的設計師Demna Gvasalia、弟弟Gurum Gvasalia，以及其他六位成員共同創立成立了Vetements，2014年發表了**季便引起了巴黎時裝界的注意。

2015年，Demna Gvasalia接手王大仁的職位，被巴黎世家任命為創意總監，得到主流和非主流時尚文化的認同之后，Demna Gvasalia本人和Vetements一同名聲大噪。

其實通過減少供給、饑餓營銷能推高購買者對品牌的渴望程度并不是Vetements的新發現，這種做法在奢侈品牌已經是種常識。但對于品牌而言，要抵擋住利潤的巨大誘惑并不容易。

明星穿著的款式通過社交媒體被迅速傳播，流行被制造出來之后，跟風求購的人會越來越多。無論是Moschino的“清潔劑”系列，還是前幾年大熱的小白洗 Adidas Stan Smith，都有經過“限量供給——開放銷售”的過程。而影響是否能抵擋住巨大利潤誘惑的因素很多，比如說投資人和股東的壓力，創始設計師想法的改變等等。

侃爺和日日穿了同一款連帽衛衣

至于打折，除了清掉庫存，也是一種吸引對價格敏感人群的做法，讓一款設計*大限度地帶來收入。

如今Vetements還沒有引入外部投資，等Vetements有了投資者或者需求足夠龐大那時，但愿Gvasalia還能堅持他們的原則。

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