高度。?
但對設計的重視顯然沒有扭轉服裝市場同質化嚴重的現象,相反,隨著以抄版見長的國際快時尚品牌在本土消費市場的風起云涌,本土企業原本不正的設計“三觀”也進一步被扭曲。
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為了保證款式設計“源自歐洲,**潮流”的純真血統,不少企業家也砸下“血本”,不斷拉升著抄版的資金門檻:從之前網上扒爆版變為打“飛的”去奔赴巴黎現場抄版,而設計師團隊也從原來清一色的國人變為“歐洲**設計團隊”,服裝企業的設計總監也出現了越來越多的來自英美日韓等國的洋面孔,似乎只有這樣才能證明自己沒被潮流拍死在沙灘上。
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雖然服裝企業之間心照不宣地玩著噱頭游戲,但終端產品的同質化并未有所緩解,變的不過是把之前的“東大門”款換成了現在的紀梵希款。
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對此,筆者就深有感觸。紀梵希的狗頭、MOSCHINO的海綿寶寶等個性鮮明的品牌產品基本已經處于被玩壞的邊緣。相信不少人在逛街時就看過不少紀梵希的狗頭圖案被以不同姿勢、不同角度拷貝到大小服裝品牌的新一季產品上。
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抄襲風甚至也波及到中國原創設計的希望設計師品牌身上。除了在各大設計大賽上看到的眼熟**雷同款外,此前張肇達同貴之步的合作款也被時尚博主迪西扒出抄襲,其推出的亞歷山大·麥昆款、克里斯提·魯布托款**是360度無死角抄襲的**致敬款。就在不久之前,吉承大罵阿里巴巴員工穿山寨翅膀衛衣,褻瀆原創設計之后,圍觀群眾還沒來得及替她抱不平,就發現真正受傷害的原來是日本設計師Mihara Yasuhiro。
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雖然每個品牌、每個設計師在被抄版之后,都在挺原創、斥抄襲,高呼“不抄是底線”,然而,這條底線則屢屢在我們看不見的地方被不斷突破,不過手法日趨隱蔽而已。從國際知名**到小眾設計品牌,本土品牌通過抄版在豐富終端款式的同時,也不斷提升著國人的世界品牌觀。
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本土品牌對抄版的執著也不禁引人思考,別人的款真的能強大中國設計嗎?
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筆者經常聽身邊的朋友抱怨,商場里的服裝款式確實讓人眼花繚亂,但真正試穿之后,卻發現總買不到合意的衣服。隨著國人審美水平提高和消費理性的回歸,企業該用怎樣的設計和產品來留住中國消費者?
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互聯網技術的進步,的確將各國消費者的時尚觀不斷拉近,但民族喜好、膚色體型、文化背景的不同,還是會讓時尚在不同的國家和地區有著符合本民族的解讀和表現,這也是一直以來本土服裝企業在應對外來品牌沖擊時的優勢所在,即本土化。
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面臨競爭不斷激烈的中國市場,本土服裝企業在了解世界時尚的同時,一定不能脫離本土消費來談設計,與其斥巨資從巴黎抄版,還不如潛心研究自己的顧客和市場,從顧客的喜好和習慣出發,形成自己產品的設計競爭力。
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如果你真的無心設計,那就請你拿出韓都衣舍的勇氣:如果你沒有時間去韓國,那就來韓都衣舍吧(因為該抄的版我們都抄了)!
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