新華網北京7月13日電 衣冠始，禮儀興。作為禮儀之邦，中國人對衣帽穿戴的講究，不僅象征著社會地位，更體現著人們的風俗習慣、生活態度、人生哲學。

論及縫衣織布在中國有多少年的歷史，考古學家會拿出五萬年前周口店山頂洞人的骨針、五千年前龍山文明成套的骨針、秦漢時期的鐵針等，告訴你，人類從獸皮、樹葉制衣到棉麻絲綢制衣的歷程。文史學家會告訴你，上古時期“先蠶娘娘”嫘祖，軒轅黃帝的元妃，教人養蠶繅絲、制衣帽鞋履、興嫁娶禮儀的故事。

而中國手工縫紉藝術大師周虹蔚，會拿出她的一系列作品，將針線技術的革新紋路鋪在你眼前：“從我國*傳統的合縫、嵌邊、熨燙的做法，到我現在成品上不見針線自然貼合、不用熨燙自然平整、不用膠襯自然板挺的狀態，這窮盡了我半生的心血。”

*初是為了擺脫熨燙

從接觸針線的**天起，周虹蔚就踏出了對縫紉技術的革新創新之路。

烙鐵，傳統縫紉過程中*其重要的工具。按照傳統做法，每每合縫嵌邊以后必須用烙鐵熨平。而在煙熏火燎的灶臺邊，年幼的周虹蔚根本掌握不好烙鐵的溫度，不是溫度不夠沒熨平就是溫度過高熨糊了。

“要是不用熨就好了。”周虹蔚這樣琢磨，并把想法告訴了奶奶。“哪有這樣的技術啊？”奶奶當時很驚訝，但沉吟一下，話鋒一轉，“不過電燈以前也沒有，你要真有興趣，就去研究一下吧。”

就是這句話，給了周虹蔚莫大的鼓勵。從那以后，周虹蔚每天的心思都在研究新的縫紉方法上：怎樣能不用烙鐵，又能更舒適貼合、達到各種造型的需要、還要更環保美觀，等等，都是她思考的問題。

經過三十多年夜以繼日地研究、試錯，周虹蔚終于發現，用不同型號的特制線，配合不同材質的面料，再加上各種針法和一定的出針入針角度，這些想要的效果都可以達到。

在周虹蔚的工作室里，不用墊肩依然有型的西裝、不用粘襯自然挺立的旗袍袖領、不用撐襯的蓬蓬裙、不用一滴膠卻**貼合的鞋子挎包，等等，這些周虹蔚幼年腦海里的“夢想”全都變成了現實。

*神奇的是，這些衣服、鞋包都可以全部水洗、直接晾干就很平整，所有成品內外都看不見針腳，也不用熨燙，且越洗越自然。“仿佛衣物會生長一樣，越洗，線和布的融合越自然，越渾然一體。”周虹蔚說。

慢工出細活的巧匠精神

周虹蔚自豪地說，每一件作品都是她的孩子。每次開始縫制之前，周虹蔚至少需要半個月到一個月的時間磨合面料。

“每塊棉布、麻布、絲綢、錦緞等的物理特性不同，除了一般人關注的材質、花色，它們的內在結構才是成衣效果的決定性因素,比如面料編織時的力度和紋理。”周虹蔚說，另外她還必須研究好它過水前后的狀態，找到*合適與它相融合的材質、線的型號，先去特制線，然后再試各個細節。

當潛心下來做事時，時間總是過的特別快。周虹蔚的女兒時常抱怨母親：“你雖然跟我們在一起，可不是在縫紉就是在搓布，也不跟我們聊天。”聽到這樣的話，周虹蔚也會覺得虧欠了孩子，但對布料和縫紉技藝的執著總讓她情不自禁。每次遇到合眼緣的布料，她都會拿小樣回來，握在手里反復摩挲它的編織紋理、力度，看它過水前后的差別，設計各種造型并尋找合適的針法、縫紉線，不斷實驗，直到這塊布料能達到她想到的各種造型。

和工業化潮流相逆，周虹蔚一直堅持****的手工縫紉技術。她說：“手，是我*重要的工具，所有的效果都靠這兩只手相互力度、角度的配合實現。”

“機器縫紉雖然快，但它沒有辦法把握每一針的力度、角度。批量化生產只能做到‘縫合’，而不是‘縫好’。”在周虹蔚的定義里，“縫好”，是不用畫線就能把各種材質的縫完全合平順，要直是直，要弧是弧、要貼就貼、要立能立。

*基本的直線、弧線、正圓，是她訓練徒弟們的基本功：在不畫線的前提下將兩塊面料**結合成用放大鏡都正反面看不到針腳的正圓，才算過關——無論國內還是國際，***的手工縫紉大師都無法達到這個水平。

因為嚴格地把關一針一線，哪怕完成了90%的作品縫偏了一絲都會被她銷毀重做。“有人會問我，縫偏了只要退針出來重縫就可以了，為什么要銷毀？但在我看來，退針會影響布料的物理特性，致使成品*后呈現出來的效果出現偏差，所以必須重做。”

也是這個原因，這么多年下來，周虹蔚的作品數量并不多，不少徒弟更是因她這種對高標準近乎苛刻的要求而選擇了中途放棄。

“在**手工縫紉技術領域，真的是慢工出細活。”周虹蔚說，“定制一件作品從設計到完工，*簡單的小件也要六個多月，復雜點的成衣的話需要一年左右，再復雜的禮服等，順利的話也可能要一兩年才能完工。”

足以傳世的藝術珍品

周虹蔚目前*得意的作品，是一件白色桑蠶絲針織面料的小外衣。面料輕白柔軟，彈性大，*易變形。然而周虹蔚手上的這件，通體內外非但看不見一個針腳，仿佛布料天然長成了這件外衣一樣，立領、袖口摸上去依然柔軟有彈性，且沒有粗糙的內襯卻挺立有型。

業內專家和多國成衣制作高手在看到它以后，無不贊嘆有加：“彈性這么大的面料，單單不用熨燙就能如此平整就已經是不可能的事了，更別說不用任何粘襯還不變形、不起皺，這種顛覆性的新技術我們從未見過。**擔得起‘藝術品’這個名號！”

從人體測量、款式設計、打板裁剪、手工縫制，要進到“收藏級”的作品周虹蔚都是全程親力親為。物以稀為貴，和一般的成衣品牌不同，漫長的制作周期、收藏級作品高昂的價格、仍然供不應求的市場，讓周虹蔚對客戶的要求非常嚴格：“所有找我定制的客戶必須由我信任的擔保人為他擔保，他可以買回去自己穿，可以作為個人愛好收藏，也可以買去做針法研究。我歡迎有更多的人學習、研究我這種手工縫紉技術，也愿意讓人們穿上更舒適合體的衣服。”

2002年一個偶然的機會，周虹蔚遇到了一位德國的收藏家，他以六位數的*終價格收購了她制作的一雙只有半個巴掌大點的全麻布小鞋。周虹蔚說：“我當時很驚訝，問他為什么會出這么高的價。他說，這是件足以傳世的藝術珍品，如果現在他不拿到，以后奇貨可居，更難買了。”

果然，這位德國收藏家的眼光很是精準。很快，瑞士、法國、意大利、奧地利等歐美多國的客戶輾轉找到了周虹蔚，求購的產品五花八門，對方給的價格也是越開越高。特別是在意識到縫制鞋子對手的傷害后，周虹蔚不再縫制小鞋，德國人買回去的那雙成了孤品。

周虹蔚說：“我設計的鞋子制作工藝太過復雜，不算鞋面和外包層，單它底面內芯就由十多層麻布納制而成，且每一層的工藝都不一樣，有的工藝是為了舒適、有的工藝是為了結實、有的工藝是為了美觀。不同工藝的疊加更是容易放大失誤，即便已經是我很棒的徒弟，有時候給他們打38碼的樣兒，結果做出來就成了36碼。”

在業內專家看來，周虹蔚親手制作的每一件作品都是“足以傳世的藝術珍品”。面對國際品牌商伸出的“橄欖枝”，周虹蔚選擇了不為誘惑所動。

原因只有一個——她要讓她創新出的手工縫紉技藝留在中國，服務于世界。“我們有那么燦爛的文明，絲綢、紡織、縫紉技術也起源于我國，但為什么包括成衣在內的國際**品牌全在歐美？”周虹蔚說，我們這一代人有責任盡快推出具有“中國風范”的國際**服飾品牌。