當地時間周四，西班牙印地紡(Inditex)集團董事長兼首席執行官Pablo Isla宣布將辭去首席執行官一職，CEO由首席運營官Carlos Vrespo接棒，Pablo Isla仍將繼續擔任集團董事長。該項決議將在今年7月董事會與股東批準后生效。

　　Pablo Isla于2005年成為這家全球*大時尚集團的首席執行官，2011年取代Amancio Ortega成為董事長。2017年，Pablo Isla曾被哈佛商業評論評選為全球*佳CEO。

　　在Pablo Isla的帶領下，以核心品牌Zara為主導的Inditex集團在全球，尤其是亞太地區迅速擴張。18年后，Inditex集團卻選擇換帥，是否意味著Zara急于調整戰略，作為黃金時代謝幕的補救措施?

　　增長失速

　　Inditex集團由西班牙首富阿曼西奧·奧爾特加(Amancio Ortega)創立于152 0173 3840年，旗下有Zara、MassimoDutti、Pull&Bear、Stradivarius等八大品牌。雖然主打多品牌戰略，其核心品牌仍為Zara，為總銷售額貢獻近70%。

　　憑借對女性消費者心理的洞察，奧爾特加將“輕奢”設計與廉價結合，以快速周轉的生產模式締造了這家全球*大的時尚集團，曾一度超越比爾·蓋茨登頂世界首富。但在近年來快時尚寒流的襲擊下，傳統服飾零售巨頭如Inditex也難以獨善其身。

　　Zara母公司Inditex發布2018年財報顯示，在截至1月31日的2018財年內，其全年凈銷售額為261.45億歐元，同比增長3%，凈利潤僅增長2%至34.4億歐元，雙雙降至五年來低點，出現斷崖式下降。而2015財年時，利潤增速還是14.9%。

　　此前被看好的線上銷售渠道雖然錄得27%的增幅，為總收入貢獻了12%，約合32億歐元，但與2017財年41%的漲勢相比仍然大幅下滑。

　　此外，Inditex集團在西班牙的業績也從2015年開始呈下降態勢。在2018年，集團在西班牙國內的營收增速為3%，而2017年和2016年也僅分別為4%以及6.2%。

　　截至報告期末，Inditex集團在全球擁有7490家門店，在過去一年內新增了370家店，其中近80%位于西班牙以外，面臨匯率波動、租金上漲的壓力。集團2018年門店租金創新高，租賃費用同比增加1.4%至23.92億歐元(約合180億人民幣)，占其總收入比重接近10%。顯然，隨著零售增長渠道動能漸失，實體店已成為壓垮Zara的龐大包袱。

　　昔日王座面臨蠶食危機，一場快時尚行業的爭奪戰勢在必行。

　　加速電商轉型

　　面對來自市場的質疑，Inditex選擇將線上渠道作為恢復高增長的**途徑。此次Carlos Vrespo的升職便是集團內部的應對措施之一。

　　Carlos Vrespo于2001年加入Inditex集團，在首席運營官職位上主要負責監督管理、IT、物流、運輸、采購以及可持續發展等業務。未來，他將直接向Pablo Isla匯報，并與之共商公司整體發展大策，后者對集團業務全權負責。花旗銀行分析師Adam Cochrane對路透社分析，“公司整體戰略與執行方案并沒有改變。”

　　Pablo Isla坦承，Zara等品牌正經受不斷變化的消費者習慣和亞馬遜等在線零售商的威脅，他強調了Carlos Vrespo在數字化戰略轉型方面和集團可持續發展方面的核心角色。

　　目前主品牌Zara已在202個市場開通電商。去年，Pablo Isla宣布，Inditex打算在2020年前全面實現數字化，將線下門店庫存和電商平臺打通。

　　直到2014年，Zara才在天貓開設網上店鋪，相比競爭對手已經滯后許多。管理咨詢公司OC&CStrategyConsultants的合伙人Coye Nokes曾表示，Zara與服裝同行的數字化相比已落后，線上銷售額的占比僅12%，而其競爭對手的線上銷售額平均占比均在20%至30%之間。

　　不過，對于Inditex這艘巨艦而言，Carlos Vrespo能否給公司帶來改變，或許還不能立竿見影顯現出來。

　　挑戰重重

　　今年年初，Zara更換了全新logo，更緊湊、更女性化，透露出品牌將向高端市場轉型的信號。

　　憑借“**形象、二流設計、三流品質和四流價格”，自2006年進駐中國以來，Zara曾在中國市場備受追捧。中國地區一度是Zara版圖中增長*快的市場之一。據Inditex2018年財報，中國市場連年來增長，為僅次于西班牙的全球第二大市場，貢獻利潤3.64億歐元，西班牙貢獻了16.5億歐元。

　　“快”曾經是Zara的王道，而今，中國市場潮流變化更快，稍有不慎即被時代拋棄。

　　快時尚領域競爭激烈，消費者忠誠度較低。Zara曾經迎合年輕一代消費者“廉價與時尚并存”的矛盾心理，卻沒有跟上消費升級的步伐，即不斷成長的消費者對于設計和品質更高的要求，競爭者如優衣庫等則乘勢補上了空檔。中國市場長尾效應凸顯，消費需求顆粒清晰度提高，多元需求已經不再訴諸工廠流水線的高街仿款。

　　雪上加霜的是，2018年7月，Diesel、Marni的母公司OTB針對Inditex集團長達3年的設計抄襲訴訟有了結果，Zara敗訴。這是Zara首次在這類案件中敗訴。這意味著Zara的殺手锏遭遇了反制。

　　Zara每年推出超過1.8萬種新款式，從設計到門店周期僅為三個星期，全部原創設計無法滿足這樣的商業模式，抄襲成了自然的選擇。

　　一場寒流正在席卷快時尚領域，除了Zara，H&M、GAP也陷入業績下滑，NewLook、Forever21和Topshop更是從中國紛紛撤離，而優衣庫也在加速轉型，每家公司不變的是危機中求生的欲望。

　　從股價走勢來看，2011年~2017年6月，Inditex一路攀升至**時刻，但此后股價開始持續下滑，截至5月23日收盤，Inditex集團股價大跌1.98%至24.79歐元，市值約為772億歐元，相比2017年6月的股價**期，累計跌去了30%。

　　進入增長瓶頸的Zara此番換帥，能否迎來翻身時刻?
(中國企業家)