近日，美國快時尚品牌forever 21退出中國市場的消息引發業內關注。事實上，國外快時尚品牌近年來在中國的發展頻頻遇挫，2018年，就有Newlook和TOPSHOP兩家品牌相繼退出中國市場。而仍然“鎮守”在中國市場的Zara、H&M等也深陷業績瓶頸，如何在市場寒冬中守住中國這個龐大的市場，成為這些快時尚品牌亟需解決的問題。對于本土品牌來說，是否帶來一個機會？　　


首當其沖的英國快時尚



據英國房地產研究公司Altus數據，自去年圣誕節以來，包括Topshop、New Look等品牌在內的英國高街快時尚行業每天有400個人失業，至今已失去1.4萬個工作崗位，另有4345個工作崗位仍處于危險之中，無一不透露著英國的快時尚行業正處于寒冬中。



英國的快時尚行業作為行業的典型，主要受經營成本上升和消費者信心減弱影響。光是退出中國市場的英國快時尚品牌就不少，像是Marks&Spencer馬莎百貨，出售其香港、澳門業務特許經營權予合作伙伴Al-Futtaim，關閉英國30間服裝店及英國以外的53間店鋪。



英國時尚電商ASOS于2016年4月初宣布停止在中國的經營業務，其中文版網站已經關閉。從高調宣布入華到黯然退場ASOS公司在中國的生存時間只有短短兩年半。



禍不單行的是，英國時尚品牌TOPSHOP去年也發布聲明，該品牌與其中國特許經營合作伙伴尚品網將提前終止合作協議，并將在中國繼續尋找新的合作伙伴。隨后TOPSHOP天貓旗艦店正式發布閉店公告。



英國時裝零售巨頭之一New Look宣布正式退出中國市場。將關閉所有的152 0173 3840家門店，以集中資金用于品牌本身業務的重組轉型。更是決定與業主簽署了CVA自愿破產協議，在英國市場計劃關閉60家門店，預計裁員980人，另外6家分店或轉租給第三方，也可能關閉，從而減少租金成本。



快時尚為什么不“流行”了?



快時尚本是對服裝秀場設計的快速回饋和模仿，在秀場**的自救之路逐漸提上日程時，類似于即看即買、加快改進上新時間流程等方式正在取得成效。再加上越來越多的人開始關注“快餐時尚”的消費形式背后的環保問題，Zara們的常勝局面正在被瓦解。



時裝的壽命正在縮短，隨之而來的是大量的廢棄環保問題，而壽命的縮短除了本身制造出來的流行正在被一波又一波的“流行”沖刷，壓低成本所帶來的質量問題也正在顯現。



快時尚的工廠很多設立在人力低廉的發展中國家，隱藏了大量的危害漏洞，童工、勞工合同、火災、污染等等，背后的病態供應鏈生態環境遭到人們高度關注和質疑。



時裝的快速更替讓生產的廢料更加不好處理，對資源的浪費加大，再加上對服裝回收工作的忽視，也讓品牌產品有害物質超標，就連滯銷的產品被焚燒也帶來很多社會、環境問題。當年輕人開始看到這些，也有了更多好的品牌產品，快時尚的神話自然不會繼續。

　　

本土品牌的機遇和挑戰

　　

國外快時尚品牌集體勢微的情況下，國產品牌或將迎來喘息機會。

　　

近年來，不斷有本土服裝企業開始試水快時尚。公開資料顯示，2015年下半年以來，李寧陸續推出了以藍色為主調的李寧彈簧標產品系列，這款產品定位運動休閑和快時尚，以二三線城市的核心商圈、購物中心為主要線下銷售渠道;2017年8月，海瀾之家入股快時尚品牌UR進行轉型，甚至推出快時尚品牌黑鯨HLA JEANS，定位20歲左右的年輕大眾消費群體，后因贊助辯論類節目《奇葩說》被知曉。

　　

從業績和關注度來看，國產品牌也正在崛起。2018年，從紐約時裝周到巴黎時裝周，李寧的多次亮相都備受關注。從業績來看，2018年李寧全年的主營業務收入達105.11億元人民幣，同比增長18.45%;主營業務凈利潤金額為7.15億元人民幣，同比增長39%。

　　

但是，國產品牌突圍也需要面臨許多難題。日前，海瀾之家旗下快時尚品牌HLA JEANS因為抄襲其他服裝品牌而上了熱搜，對此海瀾之家并未回應，但卻引起大量消費者“吐槽”，同時，業內也紛紛質疑其“不做設計研發、只是一個服裝工廠”。

　　

“如果國際品牌不做渠道下沉，那么國產品牌將迎來喘息機會。但是，如果國際品牌開始意識到要下沉渠道，其擁有全球的供應鏈運作以及品牌營銷經驗，本土品牌相對而言優勢不大。”程偉雄稱。

(藍鯨財經)