為使紗線具有一定的強力、彈性、伸長、光澤、手感等物理機械性能的紗線,必須通過加捻改變棉紗,由纖維結構來實現紗線加捻,其實就是利用棉紗橫截面間產生相對角位移,使原來伸直平行之纖維與紗軸發生傾斜來改變紗線結構,粗條在加捻過程由寬度逐漸收縮,兩側逐漸折迭而卷入紗線條中心,形成加捻三角形,在加捻三角形中,棉條的寬度和截面發生變化,從扁平帶狀,逐漸成圓柱形的紗。
(1).捻回之定義:紗條繞其軸心旋轉360度即為一個捻回。
(2).捻度之定義:紗條在退捻前的規定長度內的捻回數,通常為每英吋之捻回數目( T.P.I )或每公尺之捻回數目( T.P.M )表示。
(3).捻系數定義:是紗線加捻程度的量度,按每單位長度的捻回。
T. M:數乘以紗線密度的平方根計算。T.M = T.P.I /紗支的平方根T.P.I = T.M x紗支的平方根
(4).捻向定義:當紗條處于鉛直位置時,組成紗條的單元繞紗條軸心旋轉形成的螺旋線的傾斜方向。
(5). S捻定義:紗條中纖維的傾斜方向與字母S中部相一致.為右手方向或順時針方向之捻回紗。
(1).捻回之定義:紗條繞其軸心旋轉360度即為一個捻回。
(2).捻度之定義:紗條在退捻前的規定長度內的捻回數,通常為每英吋之捻回數目( T.P.I )或每公尺之捻回數目( T.P.M )表示。
(3).捻系數定義:是紗線加捻程度的量度,按每單位長度的捻回。
T. M:數乘以紗線密度的平方根計算。T.M = T.P.I /紗支的平方根T.P.I = T.M x紗支的平方根
(4).捻向定義:當紗條處于鉛直位置時,組成紗條的單元繞紗條軸心旋轉形成的螺旋線的傾斜方向。
(5). S捻定義:紗條中纖維的傾斜方向與字母S中部相一致.為右手方向或順時針方向之捻回紗。
將紗線拉伸到斷裂時,發現斷裂截面上并不是所有纖維都斷裂,而是一部份纖維斷裂,另一部份纖維滑脫,且斷裂的那部份纖維也不是同時斷裂,這種斷裂性能和單紗強力與紗的捻度有著密切的關系,隨著捻度的增加,紗線強力繼續增加,但到一定捻度之后,繼續加捻度,強力反而下降,有利方面是捻度增加,纖維間摩擦阻力增加,使在斷裂過程中強力的成分增加,不利方面是捻度增加,纖維與紗條軸線的傾角加大纖維強力在紗條軸向能承受的分力降低,而且捻度過大會增加紗條內外纖維應力分布不勻,加劇纖維斷裂的不同時性,使強力隨捻度增大而增大,兩者相等時強力*大,這時捻度為臨界捻度,與臨界捻度相對應的捻系數稱為臨界系數.捻度增加,捻回角度增大,光向旁邊側面反射,光澤差、手感差,反之手感軟,但捻度過小發生毛羽、手感松,光澤不一定好。
捻系數及捻向主決于*后產品的質量要求,不同用途捻系數不同,捻向視成品及后加工的需要而定,為了減少紗線機上翻改和操作的不便,一般皆為Z捻向。如纖維長度長、細度細、品級高之棉花,捻系數可較少,細號紗比粗號紗捻系數大.伸長率為棉紗在一定拉伸負荷下,棉紗受到拉伸而伸長,其長度稱為總伸長,當負荷去除后,被拉伸的棉紗很快回縮,而不能回復到原來長度這個可縮的長度,為彈性伸長,即彈性伸長與總伸長之百分比,紗的彈性隨著捻度的增加而增大,但到一定捻度后開始下降,一般采用捻度接近于彈性*大的捻度范圍。
常用捻系數，梳織經紗較高，而針織一般較低，約3.5-3.6。因紗線之用途各異，有不同之捻系數紗線產品，按日本紡織計算數據，分為：普通捻=4.0(捻系數)，松捻=3.4(捻系數)，特別松捻=1.32-2.8(捻系數)，強捻=5.0-5.4(捻系數)，特別強捻=5.0-6.5(捻系數)。高捻紗一般要經過蒸紗工序才能編織用，有時更需加裝解扭器才能編織
強念紗作為特種紗線的強念紗一直在紗線市場上占有一席之地。強念紗不需改進設備和增添配件即可組織生產，產品的技術含量和附加值較高。但念念紗生產難度較大，產品質量難以控制，生產企業具備一定的技術能力和管理經驗。織成布后收縮率很大，有點象彈力，并布面起皺，強念紗與普通紗相比，表面毛羽比較少，相對比較光潔。手感稍硬板，成紗后需要定型，穿著比較涼爽!更具有干爽感覺!相對于低念的有更好的透氣性!強念紗生產過程中要保證絡筒的退念、加念氣壓量，調節好搭接長度等工藝參數。以提高接頭質量，減少念接處紗頭攀接現象。
400-101-7153
15201733840
