米蘭男裝周：Gucci、Prada與米蘭的自我中心主義
作者：百檢網 時間：2021-12-16 來源：互聯網
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 從左至右：Gucci、Ermenegildo Zegna、Prada 2016春夏系列
? ? 意大利米蘭——對個性的狂熱崇拜，是當代
? ? 本季要義：我、自我、還是我。說來說去，它們只不過是些空洞的名詞罷了。時裝天橋上，個性、怪癖、折衷主義從未得到如此鮮明地凸顯；秀場后臺里，設計師們亦從未將其如此****地盡數發揮。這已見怪不怪，這些技巧手段早被運用純熟。現代時裝雖是工業制造，但從來都憑借著其上那層名叫“**”的神秘面紗來造夢，并將夢想不斷變現。
? ? 數字化時代文化已將時尚變作全球范圍內大眾
? ? 幾乎每家品牌都力求少許叛逆與獨具匠心。Salvatore Ferragamo本季時裝與往常相比大幅柔化與暖化，可謂是
? ? 時裝界里這種秉持自我中心主義的狂熱信仰，或許能成為一個**的
? ? 我們已進入一個全新的時裝設計時代，一個“后后現代時期”（a post-postmodern age），核心在于如何擺放組裝單品，單品本身的設計方式已不再被關注。今日時裝界仍在活躍工作的、*有影響的創造者們（**提及的當是Miuccia Prada），從這個角度看來，無一是顛覆性新事物的創造者，而是與眾不同和更私人化的衣物穿戴方式的先行者。在此語境下，從Gucci創意總監上升至今日不可否認的影響力權威地位——走Boho路線的Alessandro Michele之平穩崛起絕非偶然。Alessandro將前述所有都集中在一個犀利強勁的時裝組合中爆發。眼下Gucci時裝發布的余波還在大范圍內持續，這點從米蘭男裝舞臺上不斷增生與*富裝飾意味遍地開花就不難看出，其中也少不了Valentino的創意雙子組合Maria Grazia Chiuri與Pierpaolo Piccioli的功勞。
? ? 不管你喜歡Gucci與否，今天你無論如何也繞不過它。兩季過后，Alessandro聯手他的商業伙伴Gucci首席執行官，Marco Bizzarri，已將品牌成功轉型，辦出了米蘭*具爭議的時裝秀。Prada曾享有這項特殊的榮譽，但如今已風光不再。Gucci的造型有時帶著一絲不茍的傻氣，有時在過度修飾打磨或無限度遠離**，但總是體現出波西米亞風格中那種飽含惡意般的尖銳，品牌logo的運用也頗具說服力，奉上了本季米蘭連軸轉的時裝秀里*令人激動、*想永遠停駐的那場。
? ? Alessandro將自己的工作過程比喻為借鑒了去語境化（de-contextualisation）的情境主義（situationist）的方法運用。在如此花費腦力的思考過程后，他簡簡單單地交出了一份文雅的解讀，來解釋什么是當代美學真正的“操作方法”：不斷挪用以現有世界里的零零碎碎去構造新世界，以自己的方式進行編輯、造型，姑且稱之為“后加工”吧。Alessandro構想里的Gucci，是一種源自經過深思熟慮的大雜燴，糅合了帶著濃重復古色彩板塊。他更像是文化煽動者，而非簡單的時裝設計師；他帶著明確的目標，要將Gucci改造成為一股亞文化，瞄準新的、年齡相當年輕的客戶群體，賦予他們在奢侈品世界中的歸屬感。但他這樣做的同時，亦可能遺失亞文化那種特有的自發性——從憂懼與無聊孕育而生。這龐大的時尚集團的工程結晶終必將投放市場。
? ? 話雖如此，Alessandro依舊凱旋而歸，因為他的表達非常純粹：從創意角度看，他推出的造型是真實的，他亦是少數不與造型師合作的設計師之一。雖說作為這么一位自由先知，他的天橋應該更加開放，應該囊括適合其他種族與氣質體態的造型，但這又是另一個話題了。得到新生的Gucci，有一個令人震撼且不那么次要的方面，那就是對剛進入青春期的年輕肉體的狂熱崇拜。從這個意義上講，Alessandro并非孤立無援。米蘭*為關注的，是那些纖細、沾染夢幻色彩、永遠長不大還帶著孩子氣的男人們，他們的心思還沉浸在漫畫和電子游戲里。至于Miuccia Prada，她在操作程序上亦是完全一致，雖然她的處理方式更機智，更刻意做得丑陋一些。
? ? 但謝天謝地，隨意無序、反常和孩子氣的男人并未占領整個米蘭。仍有設計師勤勉地將
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