Zara官網上的一件女式金屬箔片刺繡外套打到了3.5折，現價999元，而原價高達2799元。

一直以來把5折作為折扣底線的Zara在這個夏天不僅打出了3折，還提前了十天開始促銷，但這一系列的“犧牲”不僅沒有像以往那樣促使消費者瘋狂下單，還使得業界對于快時尚巨頭們深陷庫存魔咒的討論不絕于耳。或許，這一切都是連年來的瘋狂擴張惹的禍。

快時尚集體提前進入打折季

一改每年7月開始夏季促銷的做法，6月21日，Zara在其官方微博發布消息“從今天起中國內地所有門店開始打折”，與此同步進入促銷季的還有在去年9月剛剛上線的官方網上商店。據悉，Zara這次促銷季采用線上線下同折扣的策略，將持續一個月。

不僅是開始時間比往年提前了十天，Zara本次折扣季的優惠幅度也有所提升。北京商報記者在其官方網上商店看到，一件原價899元的女式拼接鄉村禮服式外套打了4折，現價359元。另外一件女式金屬箔片刺繡外套更是打到了3.5折，現售價999元，而其原價高達2799元。

與此同時，一直以來以低價位吸引消費者的美國快時尚品牌Forever21也在6月下旬開始了線上線下同步的年中大促，折扣幅度達到4折。近日，GAP的官網會員也都收到了一條短消息“GAP官網精選服飾5折起，限時優惠39元起”。而在不久前，GAP在北京的門店就已經有部分夏裝開始了7折促銷。

低價再難吸引顧客痛快買單

北京商報記者在位于海淀區某購物中心的Zara店面看到，比起前些年一到打折季，試衣間和收銀臺就大排長龍的“盛況”，盡管是在周末，Zara今年的提前打折并未引發顧客的瘋狂買單。

總體而言，大多數顧客仍是看的多、試的多，但買的少。北京商報記者注意到，在星期六的傍晚時段，雖然Zara該店的試衣間出現了數次排隊的狀況，但真正買單的顧客卻并不多。

一位挑選了五件衣服進入試衣間卻一件未買的女士告訴北京商報記者，“打折的衣服是很多，但總有種挑不出來的感覺。不是自己想要的，即使價格再低也不會想要買單”。

而在與Zara一墻之隔的姐妹品牌Bershka，低至39元的T恤和99元的牛仔褲乏人問津，醒目紅色的打折標語面對的是稀疏的客流。類似的情況也出現在全場5折的Mango，在超過200平方米的店面里，顧客也只有三三兩兩。

瘋狂圈地埋下庫存隱患

一直以來，快時尚品牌憑借“量少款多”似乎與庫存壓力“絕緣”，但隨著其近年來在中國市場的大規模圈地，庫存魔咒的陰影也逐漸蔓延到了快時尚品牌的頭頂。

觀潮網主編葉琪崢認為，快時尚品牌的“量多款少”只是相對于其他服裝品牌而言的，但隨著快時尚品牌在華店鋪數量和面積的翻倍增長，動輒超過3000平方米的旗艦店層出不窮，品牌必須要生產出足夠的產品來“填充”這些正在日益增加的超大店面。

有數據顯示，Zara母公司Inditex目前在中國共有406家門店，并且計劃于今年內再增開80-100家新店。而在過去的幾年里，其主要競爭對手H&M在中國開設專賣店的年增速超過了50%。“過快的擴張速度為庫存問題的凸顯埋下了隱患。”葉琪崢指出。

而更令快時尚大軍尷尬的是，在進入中國市場6-7年后，中國消費者對這些洋高街品牌的態度正在像國外消費者靠近，從新鮮、熱衷轉向“見怪不怪”。“在快時尚品牌剛剛來到中國的時候，消費者爭相為*具潮流度的款式買單，但快時尚品牌每季推出的新款實際上都大同小異，消費者對于這些品牌也就難以保持新鮮感。”葉琪崢表示。