鞋子有“腿”，而衣服若沒有外界輔助就無法成形：不用衣架、人體模型或時裝模特的話，衣服只能在地上“癱作一團”。但是，鞋子自主“立足”。這里，“立足”是關鍵詞。

設計師薩莉·麥克勒斯(Sally Mackereth)說：“鞋子是三維結構，其實用性是關鍵。在很多方面，一雙鞋子就像是一幢建筑的縮影。”薩莉·麥克勒斯是韋爾斯·麥克勒斯建筑師事務所(Wells-Mackereth)的合伙人。該設計所位于倫敦，其作品曾獲過獎，倫敦邦德大街(Bond Street)和斯勞恩大街(Sloane Street)上的Pringle商店就由該事務所設計。

麥克勒斯女士說：“我*喜歡的鞋子品牌是愛馬仕(Hermès)。它的楔形鞋跟用的是一塊木材和一張皮革，平面和立面都相當漂亮。”

她還補充說：“鞋子和建筑都能帶你開始一段旅程。比如，當你設計樓梯時，每級階梯的高低不同，人們穿越空間的方式就不同。鞋子的大小比例也是同樣的道理。”

位于倫敦伯蒙德西的United Nude設計公司就是這方面的一個實例，它在鞋子與建筑的設計間取得了協同增效。United Nude的創辦人是荷蘭建筑師雷姆·D·庫哈斯(Rem D Koolhaas)和加拉哈德·克拉克(Galahad Clark)。前者是荷蘭建筑大師雷姆·庫哈斯(Rem Koolhaas)的侄子，而后者則是英國薩默塞特郡一家鞋商的后裔。United Nude的創辦起源于一款名叫Mobius的單鞋設計。這款鞋具有超現代風格，有兩個普通鞋跟的高度，但沒有傳統的鞋跟。Mobius于2003年3月推出，在United Nude的系列產品中至今仍是出類拔萃。Mobius是一款概念鞋，整只鞋--從鞋底、鞋跟、鞋床到鞋幫--都由一整條帶狀皮革構成。

克拉克說：“和雷姆一起工作讓人大開眼界。”他特別提到，Mobius是庫哈斯在建筑學院學習期間的*后作品。他說：“研發一個概念，然后在作品中實踐這個概念，雷姆的這種做法在標準的鞋類設計方式中是找不到的。我已和雷姆一起開發了大量產品。每一次，它們用的都是新式材料、創新的結構和精心制作的鞋模。”

庫哈斯不是**一位學了建筑再轉向鞋類設計的設計師。馬諾洛·布拉赫尼克(Manolo Blahnik)于20世紀60年代在日內瓦大學學習文學和建筑，而法國鞋類設計師羅貝爾·克萊熱里(Robert Clergerie)也是先接受建筑師的培訓，然后才于156 0190 2607年在查爾斯·喬丹(Charles Jourdan)開始鞋類設計工作，并在1981年創立了以自己名字命名的品牌。

在米蘭，有一位新近嶄露頭角的鞋類設計師--29歲的馬克斯·基巴爾金(Max Kibardin)。他在祖國俄羅斯學過建筑，1993年獲獎學金前往布拉茨克工科大學(Bratsk University of Industry)攻讀建筑經濟與管理。“那還是在20世紀90年代初，還有許多蘇聯時代的殘留建筑，如具有紀念意義的、用于宣傳的高大建筑。” 他解釋說，“即使我喜歡建筑史，但我不想畢生致力于工業設計。而且，我也想象不出當代建筑的創造性會有多大，它們如何能適應后蘇蘇聯時代的現實。”

但說到底，即使沒有學過建筑，你也能欣賞建筑或理解其基本原理。來自倫敦、年僅25歲的尼古拉斯·柯克伍德(Nicholas Kirkwood)是另一位后起之秀。紐約精品百貨公司Bergdorf Goodmanin和倫敦精品百貨公司Harrods都對他那簡潔明快、結構化設計風格大加追捧。柯克伍德表示，雕塑，建筑，阿尼什·卡普爾(Anish Kapoor, **英籍印度裔雕塑家，譯者注)的作品，以及來自唐納德·祖德斯(Donald Juddas)的靈感等，都對他產生了影響。他解釋說，他只是不喜歡“精巧”、閃光飾品或蝴蝶結。 “鞋子需要支撐人的體重。我認為鞋跟的設計要完全符合建筑學原理，”他說，“但我發現細高跟已經過時了，所以想嘗試那些更新潮、更有創意的跟形。”

與之相反，意大利奢侈鞋類品牌Sergio Rossi卻是細高跟的“忠實擁躉”。但自從設計師埃德蒙多·卡斯蒂略(Edmundo Castillo)2004年被任命為該品牌的創意總監后，他對建筑的興趣卻一發而不可收。卡斯蒂略此前在紐約擁有自己的鞋類品牌。眼下卡斯蒂略正在設計2006－2007秋冬系列產品，其中他*為喜歡的風格之一便來自于新藝術運動的啟發。

卡斯蒂略說：“鞋子與衣服、手袋、眼鏡或其它飾品不同。鞋子不僅要實用，還需遵循許多其它規則，打個比方來說，就好像建一所房子就要讓它能夠站得住。設計一雙鞋子需要花很多心思，要讓它永不過時，頗為實用。只關注時尚是不夠的，你得考慮女性的喜好、她們旅游時的需要、她們*愛的飾物、她們的香水……一切的一切。”

來源：中華服裝網