當(dāng)奢侈品牌紛紛摒棄使用動(dòng)物皮草，就連愛馬仕也作出了妥協(xié)，意大利奢侈品牌FENDI卻是個(gè)例外。

　　數(shù)字化咨詢公司Lectra研究表明，得益于皮草產(chǎn)品，LVMH旗下奢侈品牌FENDI全球影響力正在逐漸攀升，目前皮草業(yè)務(wù)在FENDI戶外服飾中的占比為 34%，是該品牌保持稀缺性的關(guān)鍵部分。

　　該研究還顯示，F(xiàn)ENDI的外套平均價(jià)格為7659歐元，是Bottega Veneta 3583歐元的逾兩倍，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過Balenciaga的2607歐元以及Prada的2571歐元。

　　在這一前提下，F(xiàn)ENDI顯然不會(huì)輕易放棄皮草這個(gè)現(xiàn)金奶牛。該品牌在官網(wǎng)中也明確表示，內(nèi)部的皮草工作室已與*好的供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期的合作伙伴關(guān)系，將會(huì)在遵守*高道德標(biāo)準(zhǔn)的前提下繼續(xù)推出皮草產(chǎn)品，目標(biāo)是到2023年讓FENDI購(gòu)買的毛皮 **** 獲得FURMARK認(rèn)證，目前該比例為89%。

　　對(duì)于FENDI對(duì)皮草的堅(jiān)持，業(yè)內(nèi)人士并未感到意外。

　　FENDI于156 0190 2607年創(chuàng)立于意大利羅馬，專門生產(chǎn)高品質(zhì)的皮草制品，后于1955年舉辦FENDI首場(chǎng)時(shí)裝發(fā)布會(huì)。隨著品牌受到越來越多消費(fèi)者的追捧，公司的經(jīng)營(yíng)范圍逐漸擴(kuò)大到針織服裝、泳裝，以及價(jià)格較低的成衣品類，后來還延伸至珠寶、男用香水等領(lǐng)域。

　　在創(chuàng)始人之一 Edoardo Fendi 去世后，F(xiàn)ENDI由其五個(gè)女兒共同參與經(jīng)營(yíng)。1962年，F(xiàn)ENDI任命德國(guó)設(shè)計(jì)師 Karl Lagerfeld 為首席設(shè)計(jì)師，Karl Lagerfeld 定義了FENDI“Fun Fur”的基調(diào)，并推出了**成衣系列。

　　同步走紅的還有FENDI的“雙F”標(biāo)志，其中一個(gè)“F”代表的正是“Fur”，即品牌*具代表性的元素皮草，另一個(gè)“F”則意味著“Fun”，強(qiáng)調(diào)品牌既要時(shí)尚也要保持趣味性，是繼 Chanel的雙C字母、Gucci的雙G字母后，又一個(gè)聞名業(yè)界的雙字母標(biāo)志。

　　據(jù)悉，“雙F”標(biāo)志一經(jīng)推出，便受到當(dāng)時(shí)喜愛炫耀的街頭青年追捧，印有“雙F”標(biāo)志的飛行夾克、連帽衫、Rockoko運(yùn)動(dòng)鞋以及Kan I手袋、Peekaboo手袋以及Runaway手袋等配飾成為70、80年代街頭青年的標(biāo)配之一。

　　不過隨著近年來市場(chǎng)環(huán)境不斷發(fā)生變化，年輕消費(fèi)者越來越關(guān)心動(dòng)物福利，F(xiàn)ENDI在盡可能保留皮草產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，作出更加可持續(xù)的改變，例如重視動(dòng)物皮草的來源以及道德標(biāo)準(zhǔn)，回收舊皮草進(jìn)行改造和重復(fù)利用等。于今年初加入FENDI的創(chuàng)意總監(jiān)Kim Jones在設(shè)計(jì)品牌2021-22秋冬系列中，正是采取了這樣的做法。

　　作為Karl Lagerfeld在FENDI的接班人，Kim Jones在該系列中還采用了優(yōu)雅低調(diào)的Karligraphy圖案、充滿建筑感的鞋跟等元素，致敬了Karl Lagerfeld在FENDI留下的印記。

　　有業(yè)內(nèi)人士指出，從Kim Jones在FENDI的**成衣系列中品牌經(jīng)典的皮革和皮草元素的全面回歸可預(yù)見，Kim Jones并未打算對(duì)FENDI女裝做出太多顛覆性的改變，也意味著皮草會(huì)得到保留。Kim Jones在秀前接受采訪時(shí)直言，“有變化很好，但不一定是突破性的變化”。

　　需要警惕的是，在時(shí)尚圈，皮草是一個(gè)無解的禁忌循環(huán)，而且沒有模糊空間。品牌、百貨零售，還有時(shí)尚媒體等等，都必須在這個(gè)選擇題上，做出直接立場(chǎng)。

　　面對(duì)行業(yè)趨勢(shì)以及消費(fèi)者觀念的轉(zhuǎn)變，越來越多的奢侈品牌開始加入國(guó)際零皮草陣營(yíng)。開云集團(tuán)于今年9月發(fā)布聲明宣布，從2022年秋季系列開始，旗下品牌所有系列將不再使用動(dòng)物皮草，Gucci、Baenciaga、Bottega Veneta、Alexander McQueen、Brioni和Saint Laurent更是從2017年起就逐漸停止使用動(dòng)物皮草。

　　意大利奢侈品牌Valentino也將自2022年起遵循全新定位目標(biāo)，專注單一品牌，并實(shí)施零皮草舉措，所有與RED Valentino業(yè)務(wù)相關(guān)的活動(dòng)也將從2024年起終止。Valentino首席執(zhí)行官Jacopo Venturini表示，只有足夠?qū)Ｗ⒉拍芨玫刈屍放茖?shí)現(xiàn)穩(wěn)定可持續(xù)的有機(jī)增長(zhǎng)。

　　該趨勢(shì)還在不斷蔓延至?xí)r尚領(lǐng)域的其它賽道。據(jù)法新社消息，時(shí)尚雜志《Elle》已決定將停止在其全球所有社交媒體平臺(tái)和廣告內(nèi)容中使用動(dòng)物皮草，成為**作出這一決定的主要出版物。

　　《Elle》由法國(guó)媒體集團(tuán)Lagardere所有，在全球發(fā)行45個(gè)不同版本，擁有3300萬讀者，每月線上訪問量高達(dá)1億。這意味著FENDI若繼續(xù)以皮草產(chǎn)品為主打，在雜志等媒體上的曝光量會(huì)受到影響。

　　德國(guó)奢侈電商平臺(tái)Mytheresa同樣與美國(guó)人道協(xié)會(huì)合作出臺(tái)動(dòng)物友好發(fā)展方針，將從2022年春夏開始禁用皮草，并將在2022年底前逐步清空現(xiàn)有皮草庫(kù)存。不過Mytheresa表示，人造毛皮草、剪羊毛或羊皮制成的產(chǎn)品將會(huì)繼續(xù)在平臺(tái)內(nèi)銷售。

　　無獨(dú)有偶，連鎖高端百貨Neiman Marcus也將在2023年初停止銷售任何含有動(dòng)物毛皮的產(chǎn)品，旗下Fur Salon也將關(guān)閉。在此之前，梅西百貨、Bloomingdale's和Nordstrom也作出了類似的決定。毫無疑問，這在一定程度上也將影響FENDI的銷量。

　　盡管LVMH從未公布旗下品牌具體業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，但在*新的財(cái)報(bào)中直言，F(xiàn)ENDI為旗下時(shí)裝皮具業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁表現(xiàn)作出了主要貢獻(xiàn)。此前則有分析預(yù)計(jì)FENDI目前年收入規(guī)模約在10億歐元左右，已成為L(zhǎng)VMH第二梯隊(duì)奢侈品牌中*重要的增長(zhǎng)引擎。

　　而鑒于FENDI品牌核心DNA之一是打造永不過時(shí)的奢侈品，F(xiàn)ENDI的產(chǎn)品種類相對(duì)較少，只有2265款，而Balenciaga有2898款產(chǎn)品， Bottega Veneta有3610款產(chǎn)品， Prada有3947款產(chǎn)品，Gucci有7368款產(chǎn)品，無形中稀釋了FENDI的市場(chǎng)份額。

　　或許是意識(shí)到了競(jìng)爭(zhēng)激烈以及處境的嚴(yán)峻，F(xiàn)ENDI正通過與品牌進(jìn)行有針對(duì)性的合作獲得更年輕的特定客戶，比如與Versace合作推出“Fendace”系列，與真人秀明星Kim Kardashian緊身衣品牌Skims聯(lián)手發(fā)布新產(chǎn)品等。在**批產(chǎn)品獲得積*反響后，F(xiàn)ENDI與Skims日前表示將會(huì)對(duì)熱門款式進(jìn)行補(bǔ)貨，以滿足消費(fèi)者的需求。

　　而隨著奢侈品需求恢復(fù)增長(zhǎng)，LVMH正在積*提升FENDI的生產(chǎn)力，除了收購(gòu)意大利當(dāng)?shù)?專業(yè)的制造商，還將于明年9月在佛羅倫薩附近的Bagno a Ripoli開設(shè)一個(gè)新的工廠，專門負(fù)責(zé)生產(chǎn)FENDI的皮具產(chǎn)品，占地面積達(dá)1.2萬平方米，預(yù)計(jì)會(huì)創(chuàng)造至多500個(gè)工作崗位。

　　可以肯定的是，當(dāng)越來越多的人能夠買得起奢侈品，消費(fèi)者對(duì)奢侈品牌寄予了更多的期待，不再只是通過奢侈品牌服飾來塑造自己的個(gè)性化形象，因此FENDI要想征服新一代消費(fèi)者，除了跟隨潮流，未來還將面臨更多挑戰(zhàn)。