楊兆華有一雙精美且不忍下腳的鞋子。

這雙鞋，由甘肅民間藝人手工刺繡而成，鞋面上盤著一對靈動的龍鳳。這雙鞋，在英國的網絡上售價300美金。

而這并不是熱銷的產品。一對中國手工刺繡的杯墊，同樣在講究茶文化的英國供不應求。這款售價高達100美金，被當作藝術品的商品，初的創意正取材于西北民間鞋樣。

“想想看我們西北省份的人均產值，再看看這樣一款產品的終端售價，怎么不讓人心動？”楊兆華說，“何況，在英國，我們制作的刺繡產品是被當作藝術品來對待的。”

從今年年初，貿促會家紡分會副會長楊兆華就開始琢磨，怎么能把紡織業的非物質文化遺產商業化。8月25日，在他的努力下，南京云錦、蘭印花布土家織錦、苗族蠟染、魯繡、藏毯、蘇繡等紡織業非物質文化遺產，一齊亮相中國國際家紡展。但在他看來，這只是“非遺”商品化的步。

根據紡織工業協會數據，今年上半年，家紡行業出口；較上年同期增幅回落了近30個百分點。

而同樣，行業兩*分化現象越來越突出。三分之二的企業銷售收入下降0.3%，利潤總額下降114.56%，這部分企業平均利潤率為-0.14%。

為何在這個節點上引入“非遺”商品化的探討？

“紡織業遇到的問題，絕不僅僅是出口下降的問題，我們已經到了結構必須調整的時候了。”楊兆華接受本報記者專訪時說，“除了渠道改革，我們必須努力提煉出傳統文化中的精髓，提升設計，朝著高端產品線努力。”

另一個出路

南通的吳鑫洗擁有一家年產值3億多、年利稅不到1000萬的家紡企業。和當地其他家紡企業類似，出口貿易占到每年收入的90%以上。

幾年前，有德國的商家找上門來，希望能從他這里進口傳統的土布。很多南通人家里，世代都能做手工的土布。在老陳的印象里，這些“體現勞動人民本色”的土布好像藝術價值并不算大。但是，這種純手工的天然織物很得歐洲人青睞。

南通是我國家紡重鎮，大大小小的工廠競爭激烈，行業格局基本固定。想要突破發展瓶頸，對企業來說是件很困難的事。土布的暢銷讓老陳燃起了希望。

很快，他發現，德國的進口商擁有更大的利潤空間。吳鑫洗工廠里的成品土布到了德國進口商手中，通過400度高溫的先進后道工序處理，手感會變得更加柔軟，但土布原有的韌性卻仍然可以保持不變。經過加工后的土布，在歐洲市場上作為高檔面料，售價整整高出了3倍。

雖然工藝的問題始終沒有突破，但高售價對急于突破發展瓶頸的老吳來說，**吸引力。他特意成立了民俗老土布手工藝品創作中心，希望開發終端產品，但收效不大。

小件工藝品銷量始終不大，土布制成的唐裝銷量卻怎么也上不去。目前，土布銷量占到老陳公司年收入的20%。但是，除了出口土布之外，如何完成商品化過程，這是讓老陳困惑的事情。

實際上，傳統紡織工藝商品化的難題不獨老陳一個人遇到。

同樣來自南通的藍印花布技藝傳承人吳元新也告訴記者，從上世紀七十年代，他的手工藍印花布就開始出口日韓，銷量的時候，每天出貨甚至可達幾千米。然而2000年以后，外銷反而漸漸停頓下來，這些藍印花布慢慢轉為內銷，但市場始終不大。按照吳元新的看法，沒有很好的商品形式，可能也是銷路漸窄的主要原因之一。

設計困局

來自意大利米蘭Elementi Moda公司的創意總監Ornella Bignami卻毫不掩飾她對中國傳統紡織技藝的欣賞，但她也承認，看到某些中國傳統工藝制成的產品，還是“嚇了一跳”。

Ornella Bignami是一位知名的織物設計師。她每年往來中國數次，除了定期向中國的企業發布世界織物流行趨勢，也向諸多中國的紡織企業提供紡織制品咨詢服務。

“產品必須是現代的。”Bignami解釋說，僅就商品設計而言，中國的設計師還對世界了解太少。“如果你是一個從來沒有到過國外的設計師，你肯定會被中國國內對于顏色的低品味影響。”

Bignami舉例說，僅僅色彩，就可以用來表達不同的主題。

“你們傳統的織物和設計有很好的元素，但必須要再精煉。我們喜歡更簡潔、更精細、擁有更完備細節和精良做工的商品。”Bignami說，“要記住，推廣擁有中國元素的商品，**不能再做低端低質的產品了。”

但高端的產品也有高端的困擾。

南京云錦在元明清三代都是皇家貢品，南京云錦研究所有限公司的新品研發部主任張慶告訴記者，真正的云錦，只能通過手工完成，現代機器根本織不出來的。

但是，這擁有年歷史手工技藝傳承的工藝，做成床品售價高達100萬一套。而從外觀上看，深淺明黃色的搭配和皇家海云紋，讓產品看上去更像龍袍，似乎難與目前流行的家裝風格類似。

“也許真正好的中國式設計，必須是神似的，而非形似的。”吳海燕說。除了中國美術學院設計學院副院長的頭銜，吳本人還成立了一個家紡品牌“東方國”，主推有中國設計元素的家紡產品。

“我們中國的禪意該如何表達呢？其實也許應該借鑒西方的色彩表達方式。禪意用黑白色來對比，用**灰來表達，其實那種悠遠的感覺就出來了。”吳海燕說。

商品化VS產業化

非物質文化遺產的傳承，對各國來說都是一個課題。但在楊兆華看來，紡織業非遺的傳承，可以分兩步走。

“步只能先商品化，因為有的非遺產品只能以藝術品的高端形態出現。”楊兆華說。他舉例說，以南京云錦為例，高5.6米、寬1.4米、高4 米，由兩個人分坐上下同時操作方能完成的織機每天織出的商品不過寸許，這樣精巧的產品可能永遠無法進行大的工業生產。這樣的類型只能做成高端的商品。

“而第二步，我們從非遺的作品中可以提煉具有中國元素的設計，把這些元素與工業化產品生產結合，這樣才能實現真正的產業化。”楊兆華說。

雖然國內擁有“非物質文化遺產”技藝的商家還在努力尋求商品化的途徑，但外界環境似乎已經悄然為這個轉型鋪就道路。

根據家紡協會統計數據，2008年家紡行業產值達8800億人民幣。而2009年1-5月數據統計，紡織業內銷比重已經上升至80.03%。

南通藍印花布的吳元新向記者表示，他們已經和愛慕內衣有了合作，把藍印花布的概念運用于內衣設計，推出傳統風格的系列產品。

而來自澳大利亞Sheridan品牌的高端采購商Dimity Green則對本報記者表示，雖然經濟危機席卷全球，但市場無疑在進一步細分，只要設計得當，總能定位得到合適的細分市場。

對于出口企業來說，隨著國外零售商的洗牌，要想拿到海外批量訂單，自身的設計能力也很重要。一家為JCPENNEY供貨的國內家紡大企業告訴本報記者，他們在美國已經成立了設計中心，從中國傳統中獲得設計靈感，無疑也是未來努力的方向。（轉自 南方網）

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