坯布：供印染加工用的本色棉布，織成后還沒有經過印染加工的布。 工業上的坯布一般是指布料，或者是層壓的坯布，上膠的坯布等。

純棉坯布

一、坯布的原料分類：

　　（1）純紡織物：構成織物的原料都采用同一種纖維，有棉織物毛織物絲織物滌綸織物等。

　　（2）混紡織物：構成織物的原料采用兩種或兩種以上不同種類的纖維，經混紡而成紗線所制成，有滌粘滌腈滌棉等混紡織物。

　　（3）混并織物：構成織物的原料采用由兩種纖維的單紗，經并合而成股線所制成，有低彈滌綸長絲和中長混并，也有滌綸短纖和低彈滌綸長絲混并而成股線等。

　　（4）交織織物：構成織物的兩個方向系統的原料分別采用不同纖維紗線，有蠶絲人造絲交織的古香緞，尼龍和人造棉交織的尼富紡等。

　　按構成織物原料是否染色分類

　　（1）白坯織物：未經漂染的原料經過加工而成織物，絲織中又稱生貨織物。

　　（2）色織物：將漂染后的原料或花式線經過加工而成織物，絲織是又稱熟貨織物。

二、坯布的技術指標

　　面料長度方向

　　經向、經紗、經紗密度——面料長度方向；該向紗線稱做經紗；其1英寸內紗線的排列根數為經密（經紗密度）；

　　面料寬度方向

　　緯向、緯紗、緯紗密度——面料寬度方向；該向紗線稱做緯紗，其1英寸內紗線的排列根數為緯密（緯紗密度）；

　　坯布密度——用于表示梭織物單位長度內紗線的根數，一般為1英寸或10厘米內紗線的根數，我國國家標準規定使用10厘米內紗線的根數表示密度，但紡織企業仍習慣沿用1英寸內紗線的根數來表示密度。如通常見到的“45X45/108X58”表示經紗緯紗分別45支，經緯密度為108、58。

　　幅寬——面料的有效寬度，一般習慣用英寸或厘米表示，常見的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分別稱作窄幅、中幅與寬幅，高于60英寸的面料為特寬幅，一般常叫做寬幅布，當今我國特寬面料的幅寬可以達到360厘米。幅寬一般標記在密度后面，如：3種所提到的面料如果加上幅寬則表示為：“45X45/108X58/60"”即幅寬為60英寸。

　　克重——面料的克重一般為平方米面料重量的克數，克重是針織面料的一個重要的技術指標，粗紡毛呢通常也把克重作為重要的技術指標。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”來表達，即每平方碼面料重量的盎司數，如7盎司、12盎司牛仔布等；

　　色織

　　——日本稱做“先染織物”，是指先將紗線或長絲經過染色，然后使用色紗進行織布的工藝方法，這種面料稱為“色織布”，生產色織布的工廠一般稱為染織廠，如牛仔布，及大部分的襯衫面料都是色織布。

坯布克重計算

　　坯布克重是指織物單位面積的重量，一般以每平方米的克數表示 (g/m2)或每平方碼的盎司表示（oz/Y2）。其實際克重的大小與成品門幅、印染工藝、紗線配棉、紗支粗細密切相關，以下克重計算為簡易公式，僅供參考。

　　非彈力布克重計算：

　　a. 色布克重（g/m2）：

　　彈力布成品克重（g/m2）：

　　注：是上機筘幅，成品門幅。

　　參照以上同類別成品克重計算公式.如果經緯向是線，由于捻縮的原因，成品克重偏重，大約增重1%。氣流紡紗因為配棉較差，短纖維較多，通過印染退漿、絲光工序纖維損失率較大，所以紗系數用24或24.3*0.95 ，此系數為經驗公式，對于32S以上的紗支較為準確。

　　分析布樣步驟

　　一看二摸三拽四捻五燒六聞七數八算

　　一看：看布樣，看組織和風格

　　二摸：摸手感，初步判斷織物的成分，有無特殊后整理三拽：判斷有無彈力

　　四捻：判斷是紗還是線

　　五燒：根據燃燒特性確定全棉或混紡

　　六聞：根據燃燒味道判斷原料成分

　　七數：數經緯密